Бетонный пол в деревянном доме: как залить, пошаговый план

Описание дощатых полов

Деревянный пол с точки зрения теории прочности материалов — ненадежная опора для бетона. Дело в том, что дощатые полы имеют свойство менять свои линейные размеры в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Длина досок меняется в холодное и теплое время года, древесина разбухает при намокании и дает усадку при высыхании. Помимо линейных изменений размеров, доски имеют свойство менять пространственную структуру: по мере высыхания они начинают скручиваться. Такие неблагоприятные изменения совершенно не подходят для устройства бетонной стяжки, которая после затвердевания и схватывания становится монолитной, практически не подверженной линейному расширению.

Еще одно препятствие для возведения бетонной стяжки — ее большой вес.

Обычная основа деревянного пола — это лежащие на фундаменте деревянные бревна или, в редких случаях, железобетонные балки или металлические профили. Они не рассчитаны на значительную нагрузку, а при дополнительном давлении стяжки могут покоробиться и сломаться.

Третий нюанс полов — небольшая толщина основания. Стандартная доска имеет толщину от 2,54 мм до 50 мм. Дюймовые доски используются редко, так как они гнутся под весом человека среднего телосложения. Даже половицы толщиной более 40 мм в домашних проектах используются редко, только в тех помещениях, которые испытывают сильную статическую или динамическую нагрузку. Подножка более 36мм — тактильная (по ощущениям), не прогибается при движении по полу. Но, если произвести точные замеры уровня пола, становится ясно, что при укладке плитки она «воспроизводится», особенно если расстояние между опорными лагами превышает 1000 мм и доски пола не армированы. Такие «плавающие полы» выкладывают в новостройках, чтобы предотвратить деформацию досок при усадке наружных стен дома. На таком неустойчивом полу, находящемся в стадии естественной деформации, невозможно устроить стяжку. В противном случае велик риск растрескивания стяжки, несмотря на армирование и укладку скользящего слоя.

Четвертое препятствие — подверженность древесины гниению. Цементная стяжка резко ограничивает приток воздуха к поверхности древесины и создает благоприятные условия для роста плесени, разрушающей конструкцию. Помимо грибов, в непроветриваемом помещении любят устраивать укрытия насекомые, многие из которых питаются древесиной. Геодезисты, пилы и термиты в южных регионах.

Если застройщик не боится препятствий, с которыми он столкнется при устройстве стяжки, можно приступать к детальным действиям.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как создать благоприятные условия для одновременного смещения дерева и статического бетона? Это возможно при соблюдении двух условий:

1. необходимо сделать плавное соединение материалов. То есть бетон не должен прилипать ни к полу, ни к стенам. Для этого между бетонным слоем и деревом кладут полиэтилен. Он будет выполнять сразу несколько функций: гидроизоляцию дерева и бетона и скользящую прокладку. Между стенами и бетоном поместите пенопластовый демпфирующий лист. Это позволит древесине свободно расширяться под тяжелой монолитной бетонной плитой.
2. Вес бетонной стяжки должен быть равномерно распределен по всей площади деревянного пола, т.е его поверхность должна быть ровной. Так бетон не начнет крошиться от движения древесины.

Бетон в качестве стяжки: этапы монтажа

Любой, кто знаком со строительством, знает, что любой подобный процесс начинается с подготовительных работ, и устройство полов в деревянном доме не исключение.

Подготовка основания

Следите за тем, чтобы старый пол не гнил и выдерживал нагрузку от новой стяжки

Основная задача мастеров в этом случае — обеспечить высокую прочность стяжки после ее застывания.

Если вы имеете дело с сильно изношенным предыдущим основанием в доме из наливного бетона, вам нужно будет удалить рыхлый слой шлифованием или фрезерованием. Накопившуюся за годы многолетней эксплуатации конструкцию пола, клеевую основу, застарелое рыхлое тесто необходимо удалить жиром, накопившимся за годы длительной эксплуатации, а также выровнять неровности, перепады которых превышают 10 мм. Для этого используются специальные смеси на основе цемента или, проще говоря, бетона. Окончательное выравнивание можно проводить только после полного затвердевания массы, заполнившей углубления.

Уложив заливку на старый деревянный пол дома, удаляют все гнилые и сломанные доски и на их месте снова прибивают к бревнам. Также нужно убедиться, что каждая доска надежно закреплена и не раскачивается, что устраняется с помощью обычных саморезов. Ни при каких обстоятельствах не должно быть скрипа или провисания пола при контакте с его поверхностью. Если в полу есть отверстия, через которые протекает бетон, их заделывают шпаклевкой для дерева, состоящей из древесной пыли и пластиковых компонентов. Такую шпатлевку также можно приготовить самостоятельно — смешать опилки с масляной краской в ​​соотношении 4: 1. Водорастворимые наполнители для таких целей не подходят.

Пошагово перед основным процессом черновой пол готовится следующим образом:

1. Плинтусы демонтируются и на их место устанавливаются доски, которые закроют проемы между стеной и полом.
2. Промежутки между установленными досками и основанием зашпаклевывают. После снятия досок между стеной и покрытием вентиляция подвала восстановится.

Грунтование

Деревянный пол в доме следует отшлифовать, а затем пропылесосить и загрунтовать. Грунтовка значительно улучшит сцепление бетона со старым покрытием и предотвратит образование пузырьков воздуха. Кроме того, почва не позволит воде, содержащейся в растворе, быстро впитаться в древесину и обеспечит равномерное распределение смеси по основанию. Сухое покрытие необходимо дважды загрунтовать, а в случае многослойного выравнивания — обрабатывать каждый слой насыпи. Следите за тем, чтобы перед нанесением грунтовки пол не был даже немного влажным, иначе результат не даст желаемого эффекта.

Армирование

Для непрочной деревянной основы в вашем доме лучше всего приобрести сетку из стекловолокна для усиления выравнивающего слоя. Крепится прямо к основанию с помощью скоб и специального степлера. Скобы предотвратят всплытие сетки после заливки раствора. Система усиления должна быть установлена ​​на полпути или чуть меньше одной трети толщины стяжки. Забивая скобы, проверяйте прочность их фиксации на мосту.

Замешиваем бетон

Особое внимание уделяется приготовлению раствора, ведь от его качества зависит конечный результат. В основном для таких целей сухие составы закупаются в мешках по 25 кг. Для этого количества сухого вещества требуется около 6,5 литров воды, если желаемая консистенция не достигается, можно постепенно добавлять еще 0,5 литра жидкости. Не переусердствуйте, так как жидкий раствор трудно наливать и не будет иметь требуемых прочностных свойств. Сам процесс перемешивания лучше производить дрелью со специальной насадкой до получения однородной консистенции. Готовый раствор необходимо использовать в течение 15 минут после перемешивания, иначе он затвердеет и придет в негодность. Также не забудьте проверить температуру в деревянном доме и в растворе. Оптимальным считается показатель не ниже + 10С. Если вы проводите работы в новом неотапливаемом здании, на помощь придет горячая вода, температура которой не должна превышать + 35 ° С.

Заливаем бетон

Теперь, когда деревянная основа и затирка готовы, можно устанавливать в доме наливные полы. Стяжку заливают непрерывно, пока ее поверхность не будет идеально выровнена. В работе используются шпатели со стальными или зубчатыми лезвиями. Через 4-5 часов после того, как паркетный пол будет покрыт строительным раствором, можно осторожно наступить на него. Через 6 часов после завершения процесса при необходимости допускается шлифовка поверхности. Обычно его проводят под будущую покраску или нанесение жидких полов. Перед шлифовкой вынимают доски, которые временно устанавливают вместо плинтусов, они выполнили свою миссию и больше не нужны.

Обрабатываем деформационные швы

В тех местах, где были компенсаторы (двери), шлифовальной машиной с алмазным кругом вырезается слой стяжки. Этот процесс проводится только после того, как поверхности шпатлевки затвердеют и на них можно наступать. Кроме того, каждый шов необходимо заполнить специальным материалом, предназначенным исключительно для таких целей. Обладает высокой эластичностью и герметизирует отверстия в стяжке. При расчете необходимого количества материала для наливных полов исходите из следующих параметров: на толщину слоя 1 мм расходуется 1,5 кг / кв.м смеси.

После окончания работы обязательно очистите инструмент до того, как на нем застынет раствор, что усложнит такие действия. Для этого следует промыть шпатели и правила водой и очистить затвердевшую массу грубой кистью или шпателем с плоским лезвием. Теперь вы знаете, что в доме со старой деревянной крышей можно устроить стяжку из бетонного раствора, а также познакомиться с технологией таких работ.

Наглядный пример заливки пола показан на видео:

Возможны варианты

Если вы уже решили, что вам нужна бетонная стяжка по лагам, расширьте свои возможности, рассмотрев альтернативные варианты заливки. Бетон конечно выигрывает в цене, но вес у него очень тяжелый, и смешать его своими руками, сохраняя пропорции, довольно сложно.

В таблице ниже мы сравнили характеристики имеющихся материалов для устройства деревянной стяжки:

Прежде чем сделать выбор, рассмотрите достоинства и недостатки, а также альтернативы. Некоторые смеси наливных полов позволяют работать с деревом, создавая прочные и ровные поверхности, не боящиеся повышенной влажности.

Например, эпоксидные смеси для наливных полов дают поверхность, абсолютно нечувствительную к химическим и физическим воздействиям. Инструкция по устройству наливных полов прописывается производителем на упаковке.

Виды стяжки для пола

Стяжка — это верхний элемент деревянного или бетонного пола, предназначенный для дальнейшей отделки плиткой или другим покрытием. В зависимости от того, каким будет окончательное покрытие деревянного пола, различают три вида стяжки:

Сухая стяжка — новый вариант выравнивания деревянного пола. Поверхность устойчива к механическим и линейным нагрузкам, имеет высокий уровень прочности. Его основной материал — гипсокартон, влагостойкая фанера или листы ПВХ. Их кладут на гидроизоляционную «подушку» из мелкозернистого керамзита или кварцевого песка. Сухая стяжка, в отличие от бетонной, больше подходит для деревянного пола.

Цементная стяжка служит основой для теплого пола, полимерного покрытия и подходит под керамическую плитку. Это традиционный и наиболее распространенный вид бритья для деревянных полов. Так как сделать это можно самостоятельно, не обладая специальными навыками.

Полусухая стяжка — прогрессивная технология качественного ремонта в деревянном доме

это идеальное решение для выравнивания неровных и очень дефектных полов. Выполняется на любом типе основания, будь то бревно, бетон, композит. За исключением случаев, когда полы хрупкие, ничто не треснет и не рухнет, так как такая стяжка немного весит по сравнению с другими видами. Он водонепроницаем и обеспечит отличную теплоизоляцию.

Под ним можно спрятать коммуникации, водопроводные трубы. Идеально подходит для устройства водяных полов в деревянном доме. Также он позволяет создавать многоуровневые перекрытия, скатные крыши. Это особенно актуально, когда вам нужно быстро, относительно дешево и с безупречным конечным результатом.

Полусухая стяжка в деревянном доме делается во всех его комнатах за 1 день! Быстрее не бывает. Основание имеет большую прочность, трещин и пустот не будет. Этот пол прочный и идеально ровный.

Организация цементно-песчаной стяжки по лагам из дерева

Схема песчано-цементной стяжки по деревянным бревнам.

В большинстве случаев выравнивающая смесь распределяется по бетонному основанию. Но бывает, что обустраивать стяжку по деревянным бревнам необходимо (даже в деревянном доме). Такое положение вещей характерно для пола в деревянном доме или для квартир в старых домах. Вся сложность заключается в том, что деревянные бревна не обладают повышенной прочностью. Кроме того, они могут демпфировать при механических нагрузках, особенно при неравномерной нагрузке.

Следовательно, необходимо усилить конструкцию задержки. Также следует увеличить показатель густоты и эластичности раствора. Повысить эластичность можно с помощью специальных добавок, которыми могут быть такие вещества, как полистирол, растительные волокна и т.д. Для укрепления бревен потребуется сделать металлический каркас и установить армирующую сетку. Если арматура двухслойная, оптимальным вариантом будет сделать каркас из одного швеллера.

Перед установкой каркаса промежутки между лагами необходимо закрыть утеплителем. В качестве таковых могут действовать керамзит, перлит и другие материалы с низкой теплопроводностью. Впоследствии пол будет терять тепло в минимальной степени. Изоляция дает преимущество в звукоизоляции.

Напольный пирог на деревянных бревнах с утеплителем.

После заливки утеплителя можно приступать к монтажу каркаса. Перед тем как залить основу утеплителем, необходимо выложить полиэтиленовую пленку. Один швеллер крепится к лагам саморезами. После установки каркаса армирующая сетка монтируется в 1 или 2 слоя. Сетка должна располагаться на некотором расстоянии от изоляции. Чтобы правильно определить расстояние, используются струбцины. На 1 квадратный метр требуется около 5 зажимов.

Когда каркас и арматура установлены, раствор можно заливать. Как уже было сказано выше, лучше, если заливка будет производиться по предустановленным фарам. После того, как смесь залита, ее необходимо разровнять.

Для этого используется виброрейка. Этот инструмент удаляет пузыри с верхнего слоя по мере его движения, что помогает увеличить прочность. После этого нужно дождаться полного высыхания раствора и только потом его отшлифовать. Этот процесс необходим для увеличения показателя прочности и создания максимально гладкой поверхности.

Обустройство пола в деревянном доме

Обустройство сухого фундамента по лагам.

Чаще всего люди, живущие в деревянном доме, отдают предпочтение деревянному полу. В большинстве случаев для реализации задуманного предварительно требуется установка задержки. Бревна — это специальные деревянные балки, которые кладут на основание. Только после этого устанавливается окончательное напольное покрытие.

В настоящее время этот способ настила пола чаще всего применяется в деревянном доме.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы все же использовали раствор ДСП, накройте стяжку полиэтиленом. Самовыравнивающийся ангидритовый пол необходимо в течение 2 дней беречь от чрезмерной инсоляции (прямых солнечных лучей), слишком высоких температур, сквозняков и воды. Через двое суток комнату необходимо проветрить.

Особенности стяжки на деревянный пол

Прежде чем решиться сделать стяжку на деревянном полу, обратите внимание на следующее :

Стяжка на деревянном полу относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет соединяться с нижним слоем основания и будет утеплен, ни с чем не связан слоем пола. Вот некоторые характеристики стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянная основа для стяжки должна быть очень прочной и полностью неподвижной. Необходимо полностью устранить демпфирование, столь характерное для деревянного пола. При возможной вибрации деревянного пола стяжка над ним потрескается, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от материала, выбранного для стяжки, толщина стяжки может быть довольно большой. Например, используя смесь цемента и песка для стяжки, толщина стяжки должна быть от 10 до 12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на бревна и между бревнами есть ступенька (расстояние между бревнами), то при увеличении нагрузки на деревянный пол расстояние между бревнами нужно уменьшать. В больших помещениях расстояние между стволами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать в большом помещении цементно-песчаную стяжку, необходимо произвести демонтаж пола, уменьшить шаг между лагами, вставить новые бревна и восстановить новый деревянный пол.

это еще работа и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать песчано-цементную стяжку на деревянном полу в большом помещении.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например ангидритные выравниватели. Толщина такой стяжки 30 мм, выравниватель не требует армирования и может применяться для рыхлых стяжек.

В-третьих, на деревянный пол делается цементно-песчаная стяжка, обязательно с армирующей сеткой. Это сделано еще раз для увеличения прочности стяжки. К тому же волокно в стяжке не избавит вас от использования армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки также потребуется сделать армирующую сетку с ячейками 100 × 100 мм.

Вывод. Использование песчано-цементной стяжки для больших помещений с деревянным полом не оправдано трудоемкими работами. Но. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянном полу невозможно, то для устройства стяжки лучше взять подходящий выравниватель для самостоятельной стяжки и не использовать смесь цемента и песка. И вообще, я бы не стал рассматривать цементно-песчаную стяжку как приоритетную для стяжки деревянного пола, хотя использование качественного выравнивателя значительно увеличит стоимость материала стяжки.

Армирование

Укладывать армирующую сетку на слой гидроизоляции не рекомендуется, так как она просто порвется (кроме того, пленка должна непосредственно контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом, вам потребуется выполнить следующие работы:

1. Залить первый слой цементно-песчаной смеси.
2. Подождите 28 дней, чтобы он высох.
3. Уложите армирующую сетку ячейками 10 х 10 см.
4. Установите маяки.
5. Залить второй слой стяжки.
6. Подождите еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано только в том случае, если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов требуется более прочное основание.

намного проще использовать стекловолокно, которое просто нужно добавить в выравнивающий состав в процессе перемешивания. Кроме того, оптимальной составляющей считается фибра, если на стяжку укладывают керамическую плитку.

Нюансы работы с деревянным полом

Дерево — особый материал, который помимо множества технологических преимуществ имеет существенный недостаток. Он не статичен, даже после постройки брус продолжает «жить» по своим законам. Колебания уровня влажности, колебания фоновой температуры вынуждают каркас увеличиваться и уменьшаться в объеме, уменьшаться по высоте, растягиваться и сжиматься в линейном измерении. Из-за этого после постройки сруба уже два года отделка не производится.

Осторожность. Заливать бетон на новый деревянный пол категорически запрещено. Выравнивание бетоном возможно только через 3-4 года эксплуатации.

Деревянные конструкции продолжают двигаться после завершения двухлетнего отступления после строительства, хотя и без прежней маневренности. Деревянные полы с подогревом активируют каждое зажигание, а затем выключают его.

Подробнее: Как правильно уложить пароизоляцию на пол?

В отличие от пиломатериалов, искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в течение периода гидратации. После полного затвердевания бетонный слой не имеет тенденции к перемещению. Если бы они были в тесной связке, «быстрая» нестабильность древесины привела бы к образованию трещин в бетоне. Таким образом, чтобы каждый из элементов конструкции мог действовать согласно своим характерным принципам, не повреждая друг друга, была изобретена технология совмещения, чуждая основанию и стенам.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой на деревянный пол заливается бетонная стяжка, заключается в создании границы между деревянными подвижными элементами и монолитной плитой. Для этого выравнивающий слой вырезается со стен помещения, которое нужно оборудовать демпфирующей лентой, а с основания — полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавучий мост, который не соединен ни со стенами из бруса, ни бревна, ни с основанием. Благодаря этому деревянные элементы конструкции могут продолжать движение в любом направлении, а стяжка, лежащая как лоток, не трескается и не осыпается от постоянной смены положения чернового основания.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ним негативно сказывается на древесине, создавая условия для цветения гнили и грибка. Обычно в деревянных конструкциях вместо этой дешевой гидроизоляции используют пергамин, битумную мастику, рубероид или новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон совершенно не сцепляется с полиэтиленом, благодаря чему:

• и основание, и стяжка смогут «кататься» по изоляционной кромке;
• выравнивающий слой бетона не будет тянуть полиэтилен за спину, рвать и растягивать его;
• неразрушимая граница останется нетронутой, она не позволит древесине всасывать влагу из твердеющего бетона, что провоцирует образование раковин;
• бетон не будет впитывать влагу из деревянного основания, вызывая его растрескивание.

Примечание! Тем, кто решил, что бетонная стяжка будет укладываться своими руками, обязательно нужно позаботиться о фундаменте и минимизировать негатив от контакта с полиэтиленом. Перед укладкой гидроизоляционного слоя деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептиком и грунтовкой «Аквастоп» с водоотталкивающими свойствами.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие

В этом случае основой для бревен служат отрезки древесного волокна, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживается расстояние не менее 60 сантиметров. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (подробнее: «Стяжка на деревянном полу под плитку — правила устройства «).

Деревянные балки крепятся к полу с помощью шурупов, дюбелей и саморезов. Работы, связанные с установкой брусьев, проверяют на отклонение от требуемого результата с помощью уровня.

Гидроизоляция

На хорошо сухой пол после обработки антисептиком укладывается слой полиэтиленовой пленки. Рулонные материалы раскатываются по длинной стороне помещения, от входа до окна. Места нахлеста 100-150 мм заклеиваются клеевой мастикой. Места соприкосновения со стенами домов — шпаклевкой или прижатой амортизирующей лентой толщиной не менее 5 мм.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка состоит из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующего волокна. В смесь добавляется минимальное количество воды, необходимое только для гидратации цемента.

выполнять такую ​​стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и СНиП. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор в больших количествах готовится на месте с помощью пневматического нагнетателя. Это устройство действует как растворосмеситель и бетононасос, устраняя необходимость в подъемных механизмах.

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора пневмовоздуходувкой.

Все компоненты раствора загружаются в емкость прибора в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь по шлангу подается на рабочее место.

Для равномерного распределения проходящей по трубе смеси используются специальные амортизаторы.

Раствор прямо на месте установки можно приготовить в бетономешалке или в емкости с помощью бетономешалки на стройплощадке.

лучше всего для таких целей использовать готовую сухую смесь в пакетиках.

Если нет, мы берем цемент и песок в соотношении один к трем и, перемешивая, постепенно добавляем фибру из расчета примерно 700 граммов фибры на один кубический метр раствора.

В конце процесса доливаем немного воды и перемешиваем до однородной массы.

Упростить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

Важно!
Проверяем консистенцию, выдавливая небольшое количество смеси в кулак. Готовый раствор должен превратиться в густой комок, не выделяющий воду при отжиме.

Устройство стяжки

укладывать полусухую смесь необходимо строго по установленным маякам, начиная с задней стены помещения.

Выравниваем и уплотняем раствор с помощью линейки и виброрейки, тщательно заполняя все стыки.

Через два часа после установки маяки можно снимать, а образовавшиеся полости заделывать раствором.

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

Очистите всю стяжку дисковым колесом. Притирать шпателем углы и тыльную сторону стены. При этом по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетонных ходах, чтобы не допустить ее толчка и повреждений.

Если комната больше 20 квадратных метров, по поверхности стяжки вырезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и однородной.

Рекомендовать!
Готовую стяжку накрыть пищевой пленкой для защиты от сквозняков и равномерно высохнуть.

Через сутки можно ходить по стяжке, а через три-четыре дня можно приступать к отделке.

Полусухая стяжка — идеальная основа под плитку или другую облицовку из дерева.

Имеет множество преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

• готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
• за счет полусухой пористой структуры она намного легче мокрой стяжки, ее устройство существенно не нагружает деревянные конструкции;
• имеет высокие звукоизоляционные и тепловые характеристики;
• использование минимального количества воды, смешанной с армирующим стекловолокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
• исключены грязные влажные процессы и попадание воды из раствора на потолок и нижние этажи;
• Современные технологии и эффективное оборудование позволяют производить большие объемы полусухих стяжек в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки от трех до пяти сантиметров.

возможно выполнение полусухой стяжки на системе теплого пола.

В этом случае необходимо уложить пенополистирол на деревянную основу, а затем обмотать утеплитель слоем пленки.

Рисунок 6. Схема устройства системы теплый пол в стяжке на деревянном полу.

Поместите кабельную систему теплого пола на изоляцию.

Рекомендовать!
При устройстве систем теплых полов в деревянных домах лучше отдать предпочтение нагревательным матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с ТЭНами, которые можно уложить на готовую стяжку в слое плиточного клея.

Способы устройства стяжки по деревянному полу

Стяжка в деревянном доме сегодня выполняется двумя способами:

• сухой;
• влажный.

Рассмотрим подробнее каждую из них.

Сухое выравнивание

Для этого используются листовые материалы: фанера, плиты OSB, ДСП или гипсокартон. То есть отсутствие мокрых процессов и составляет название этой технологии.

Также здесь используются два метода установки выравнивающих материалов:

1. Под листы сначала укладываются бревна небольшого сечения реек. Отобразите их в одной горизонтальной плоскости. И уже на них сама посуда.
2. Доска ремонтируется и максимально выравнивается. На него монтируются выравнивающие листы, закрепляемые саморезами.

Монолитная стяжка

Это мокрая технология, в которой используется цементный раствор. Его просто заливают на подготовленные деревянные полы, выравнивая смесь по горизонтали. Минимальная толщина стяжки — 5 см. Важно соблюдение всех требований к марке бетона. Он должен быть не меньше M200.

Установка маяков

На слой утеплителя будущей стяжки необходимо установить маяки. Использование для этого гвоздей и шурупов категорически запрещено.

в качестве маяков удобнее делать полосы из цементного раствора, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Дополнительно на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили так, чтобы они слегка утонули в растворе до необходимого уровня разметки.

Технология заливки стяжки, как сделать своими руками по балкам

Перед стяжкой деревянных полов необходимо их подготовить. Бетон — тяжелый материал, поэтому деревянное основание должно быть прочным.

Подготовка основания

Первым делом нужно выявить дефекты.

1. Это доски, которые плохо крепятся к стропилам. Их просто прикручивают длинными винтами.
2. Доски сломаны или имеют серьезные дефекты: трещины, сколы, червоточины. Меняйте на новые.
3. Большие зазоры между половицами. Заливка рейками, пенополиуританом и другими стройматериалами.

Внимание! После ремонта деревянное основание необходимо обработать антисептиками и антипиренами. Они применяются в такой последовательности. Первый — защита от вредоносных микроорганизмов: плесени, грибка. Второй — противопожарная защита.

Это жидкие материалы, которые наносят на пол валиком, кистью или пульверизатором.

Гидроизоляция и армирование

под стяжку на деревянных бревнах лучше использовать гидроизоляционные мембраны толщиной не менее 200 мкм (это 0,2 мм). Чем шире материал, тем лучше — меньше стыков. Последние необходимо хорошо загерметизировать, чтобы вода из цементного раствора не проникала через них на деревянные полы.

Гидроизоляцию следует устанавливать на стены на высоте 10 см, то есть на полу должна образоваться своеобразная герметичная емкость, которая будет отделять стяжку от основания пола и поверхностей стен. Обязательно проложите изоленту вдоль стен по периметру комнаты на высоте жиклера. Его функция — создать пространство для расширения между стенами и стяжкой.

Армирование бетона лучше всего производить фиброй. Это небольшие кусочки пластика. Его просто добавляют в смесь и тщательно перемешивают.

Есть вариант, когда армирование производится синтетической сеткой. Вариант трудоемкий и неудобный, ведь арматурный каркас необходимо укладывать в теле стяжки. Это:

1. заливается один слой;
2. сетка уложена;
3. заливается верхний слой.

Установка маячков

Чтобы бетонный пол получился максимально ровным, необходимо заливать его поверх фар. Для этого можно использовать обычные саморезы.

1. Пол разделен на квадраты со стороной 1х1 м.
2. В каждый угол полученных секций ввинчиваются саморезы.
3. Крепеж, вкручиваемый в углы комнаты, размещают на одном уровне. Их всего четыре. Для этого используйте длинное правило или деревянную планку. Можно использовать металлический профиль из гипсокартона. Правило просто опирается на два самореза, а инструмент выравнивается по горизонтали путем прикручивания или откручивания крепежа от пола.
4. Точно так же выставляются промежуточные лозы, расположенные по периметру комнаты. И все остальные, которые находятся в пределах площади пола.

При наличии лазерного уровня упрощается процесс настройки маяков.

Замешивание раствора и заливка пола

Сегодня производители сухих смесей предлагают готовые стяжки, которые продаются в бумажных мешках по 25 кг. В основе смеси — кварцевый песок и портландцемент, смешанные в необходимых пропорциях.

Материал нужно только залить водой. Для этого используют емкость, в которую сначала наливают воду, затем небольшими порциями наливают сухую смесь, тщательно перемешивают строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Здесь тоже добавляется клетчатка.

Внимание! Нельзя наливать воду в емкость, в которую ранее была налита смесь.

Заливается пол за один прием. На следующий день нельзя покинуть часть зоны. Стык между только что залитым раствором и уже высохшей стяжкой обязательно образует глубокую трещину. Поэтому работы лучше проводить вдвоем: один раствор перемешивать, второй заливать и разравнивать по маякам.

Подготовка основания под стяжку

Прежде чем решиться на заливку бетонной стяжки на деревянный пол, внимательно осмотрите основание. Проверьте состояние бревен и половиц.

Деревянный сайдинг должен быть прочным и долговечным, без плесени и гнили.

Если сайдинг не вызывает доверия, его можно укрепить, установив дополнительные бревна или заменив изношенные доски пола.

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

Перед установкой выравнивающей стяжки на ремонтируемое деревянное основание проводим подготовительные мероприятия:

1. Большие трещины и пни на стенах заделываем эпоксидной шпаклевкой или пенополиуританом. После застывания срезаем излишки герметика, заглаживаем неровности.
2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, затем дважды грунтовкой.
3. К стенам по периметру комнаты приклеиваем демпферную ленту на двусторонний скотч. Он отделит бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть на 5-10 сантиметров шире, чем высота галстука.

Для этих целей можно использовать пенополистирол или деревянную доску.

1. Укладываем плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 мкм, разделяющую стяжку и доски пола. Укладываем внахлест полоски пленки, скрепляя их между собой скотчем, с подходом к стенам 15-20 сантиметров.

Рисунок 3. Утепление деревянного пола.

Мы строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность утеплителя. Не допускайте попадания влаги в деревянные полы как при укладке стяжки, так и при укладке покрытия.

1. Влажную стяжку, уложенную на деревянный пол, необходимо армировать. Для этого на утепляемую поверхность расстелите стальную сетку с ячейками 10х10. При заливке сетка должна попадать в матрицу стяжки, поэтому ее лучше укладывать на опоры для раствора.

Важно! Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующая фибра содержится в растворе

1. С помощью лазерного или гидравлического уровня отмечаем высоту стяжки. Для этого перенесите линию горизонта на стену, она может находиться на высоте одного метра от пола. Затем по замерам находим самую высокую точку пола и от нее, прибавляя три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещения.
2. Вдоль изоляционного слоя выставляем направляющие светильники, по которым будут выравниваться стяжки. Делаем их из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, устанавливаемого на направляющие из раствора. Саморезами профиль к основанию не возможно прикрутить, чтобы не нарушить целостность изоляция.

Высоту фар строго регулируют по уровню, вдавливая планки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков располагаем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующий ряд — в 1-1,5 метра друг от друга, но не более длины линейки.

К заливке стяжки можно приступать только после высыхания раствора маяков.

Замес раствора и заливка

Залить пол из подготовленного раствора можно готовыми сухими смесями. Их разбавляют водой до желаемой консистенции в соответствии с указаниями на упаковке. Для смешивания лучше использовать специальное оборудование. Готовый раствор нужно употребить в течение 15 минут.

Для самостоятельного приготовления лучше всего использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1: 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычное моющее средство. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на 100 литров воды.

Стяжку необходимо укладывать от наиболее дальнего от двери угла. Каждую измеряемую площадь необходимо заполнить за один прием. Процесс продолжается. Выравнивание производится сразу после заливки. Маяки снимаются через сутки, а образовавшиеся ямки заполняются этим же раствором и выравниваются скребком.

Применение микрофибры вместо арматуры

Армирование — это процесс усиления слоя бетона стальной арматурой. Однако работа с металлическими деталями может повредить полиэтилен. Поэтому допустимо заменить стальные стержни на стеклопластик. Это особый материал, укрепляющий бетонную стяжку.

Использование микрофибры значительно упрощает процесс укладки, ведь ее нужно только добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитного листа.

Выставить уровень стяжки на деревянный пол

Несвязанная стяжка деревянного пола с помощью выравнивателя должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выбирайте 50-60 мм. Лучше всего измерять уровень стяжки лазерным уровнем. Если комната очень маленькая, достаточно строительного уровня. На высоте лазера проведите линию стяжки вдоль стены и разместите контрольные маячки (уровни на ножках) вдоль поверхности пола.

Разметка

Разметка необходима, если площадь помещения превышает 2 метра с одной из сторон. В этом случае комнату делят на квадраты / прямоугольники размером не более 2х2 метра. В противном случае стяжка самопроизвольно потрескается. Для контроля толщины слоя стяжки устанавливаются маячки — деревянные чопики, верхний край которых выравнивается лазерным уровнем или с помощью удлиненной нити, устанавливаемой на уровень.

Использование деревянных стружек удобно тем, что после застывания цементного раствора их можно разрезать ножом, не нарушая целостности стяжки.