Пароизоляция для стен каркасного дома изнутри: какую мембрану использовать для внутренних перегородок

Технология пароизоляции

Для пароизоляции используются пористые мембраны, чтобы найти выход излишней влаги изнутри, при этом жидкости не пропускают снаружи. Благодаря этому «лепешка» стен деревянного дома может «дышать» и помещения постройки не превращаются в теплицу. Кроме того, сама древесина, используемая в строительстве, проходит примерно через 35 процентов объема воздуха.

В некоторых случаях вместо пароизоляционной мембраны используется обычная полиэтиленовая пленка, что в корне неверно. Такой подход предполагает накопление воды и инициирование процессов деградации древесины.

Пленка пароизоляции имеет гораздо более сложную многослойную структуру, чем полиэтилен. Он имеет гладкую поверхность с одной стороны, которая будет сцепляться с теплоизоляционным материалом, и текстурированную поверхность с другой. Это связано с тем, что за счет такой структуры материал лучше впитывает и отводит влагу.

правда, есть пленочные материалы, у которых обе стороны имеют одинаковую поверхность, поэтому нет разницы в том, как их крепить. Однако перед тем, как приступить к работе, обязательно ознакомьтесь с инструкциями и определите, какой тип материала вы используете.

Также существуют мембраны, предназначенные для использования только при определенных условиях. Например, для нежилых помещений, холодного климата, ванных комнат и саун.

Порядок монтажа

Пароизоляция деревянного дома существенно не отличается от аналогичной процедуры в домах, построенных по другой технологии и из других материалов. Однако некоторые отличия все же есть. Например, несущая конструкция не имеет теплоизоляции, в чем разница. Заливка стен следующая:

• Отделка фасада (например, облицовка или буазери);
• Гидроизоляционный слой;
• Деревянная рамка;
• Изоляция;
• Пароизоляция;
• Превращение;
• Внутренняя отделка (покраска, обои, штукатурка и др.).

Уложить пароизоляцию в деревянном доме очень просто. Необходимо уложить материал и закрепить. Для фиксации используйте скотч, гвозди или степлер. Однако есть нюансы:

• Все стыки необходимо проклеить скотчем для устранения трещин;
• Свести к минимуму количество складок на поверхности материала;
• Нанесите на древесину антисептик в точках соприкосновения с пароизоляцией;
• допускается контакт диффузионной мембраны с утеплителем, при использовании другого материала необходимо оставить зазор в пять сантиметров;
• Стороны мембраны не следует путать, что приведет к потере полезных характеристик.

Если что-то сделать не по задумке, пароизоляция сруба не будет эффективной и ее придется менять вместе с утеплителем, что будет большой тратой денег. Спешка также не способствует выполнению работы. Неаккуратно установленная пароизоляция перестанет выполнять свою функцию через два-три года и потребует замены.

Мембрану нужно укладывать сверху вниз. Крепление осуществляется внахлест, не менее десяти сантиметров, после чего стыки проклеиваются. Можно приклеить места соприкосновения пленки и дерева.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Очевидно внутри! Пар переходит с горячего на холодный.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен, да и вообще, лучшая пароизоляция для деревянного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм (не тоньше).

Но если очень хочется, можно купить пароизоляцию от Изоспана или Ютафола, а для меня это пустая трата денег. Американцы обычно используют небрендированный полиэтилен.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатических условиях, например южных, действительно можно строить каркасные дома без пароизоляции. Но эти варианты индивидуальны, и нужно очень четко рассчитывать лепешки и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность заключается как раз в том, что под этим термином, как правило, смешиваются два материала, с разным назначением и характеристиками.

В конце концов, начинается путаница. Пароизоляция может быть предусмотрена с двух сторон. Но самая частая ошибка, особенно в крышах, и самая худшая по последствиям, когда результат обратный: снаружи устанавливается пароизоляция, а изнутри — паропроницаемая мембрана. То есть мы спокойно оставляем пар в конструкции, в неограниченном количестве, но не выпускаем его. Здесь и вступает в игру ситуация, показанная в популярном видео.

К тому же это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или кровлей.

Съемная стенка без пароизоляции. Плесень на фанере, стекает конденсат, утеплитель на полигоне.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемой гидроизоляционной мембраны и пароизоляции — это верный путь к строительным ошибкам, которые имеют очень серьезные последствия.

Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы понять это, необходимо добавить немного теории.

Напомню, что задача данной статьи — объяснить «на пальцах» происходящее, не вдаваясь в физические процессы, парциальные давления, молекулярную физику и т.д. Так что заранее прошу прощения у тех, у кого было пятеро по физике, также сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют много нюансов. Но для нас главное понять суть.

Таким образом, природа постановила, что пар в доме всегда переходит из горячего в холодный. Россия, страна с холодным климатом, у нас средний период потепления составляет 210-220 дней из 365 в году. Если добавить дни и ночи, когда на улице холоднее, чем дома, тем более.

Поэтому можно сказать, что чаще всего вектор движения пара направлен изнутри дома наружу. Неважно, о чем мы говорим: стены, крыша или пол внизу. Все это мы называем одним словом: ограждающие конструкции

В однородных проектах проблемы обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинакова. Пар бесшумно проходит сквозь стену и уходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная структура, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

В однослойной конструкции нет препятствий на пути пара

Кроме того, если мы говорим о стенах, мы не обязательно говорим о стене в рамке. Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетон с внешним утеплением уже заставит задуматься.

Вы, наверное, слышали, что в многослойной структуре паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

Что будет потом? Пар попадает в конструкцию и перемещается в ней из одного слоя в другой. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя всегда выше. То есть из каждого последующего слоя пар будет выходить быстрее, чем из предыдущего.

Многослойная конструкция с повышенной паропроницаемостью слоев в направлении диффузии пара

Таким образом, у нас нет области, где насыщенность паром достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться до реальной влажности (точки росы).

В этом случае у нас не будет проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации достаточно непросто.

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция деревянного дома выполняется практически так же, как и для других построек, но есть некоторые отличия. Таким образом, несущие конструкции не выполняют функции утеплителя, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит так:

1. Наружная декоративная отделка (облицовка, вагонка).
2. Гидроизоляционная пленка.
3. Деревянная рамка.
4. Слой теплоизоляции.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Превращение.
7. Материалы внутренней отделки.

Пароизоляционный материал прост в установке. Его необходимо правильно уложить и закрепить. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или степлер. Но есть свои тонкости:

• заклейте все разрывы в мембране скотчем, чтобы не было трещин;
• минимизировать количество складок;
• качественно проклеить все швы и проверить их целостность;
• там, где древесина соприкасается с пароизоляцией, нанесите специальный антисептик;
• диффузионная мембрана может напрямую контактировать с утеплителем, для другого типа: необходимо оставить зазор 5 см;
• стороны мембраны не следует менять местами, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошиблись и ошиблись, пароизоляция деревянного дома окажется малоэффективной и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется недешево. Чаще всего мастера своими руками стараются установить мембрану быстрее, поэтому делают установку неточно. По этой причине пароизоляции хватает всего на 2-3 года, поэтому ее нужно менять.

Полезно: Энергоэффективный дом (энергосбережение): теория и практика

Что касается правил укладки материала, делать это нужно сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеенный специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеить места, где пленка прилегает к дереву.

Пароизоляция межэтажных перекрытий

Разделение деревянного дома межэтажными перекрытиями влечет за собой разделение объема помещения на части. В этих помещениях каркасной конструкции температура и влажность могут отличаться. Пары теплового воздуха поднимаются вверх, образуя конденсат на некоторых частях пола. Для защиты несущих конструкций и утеплителя от влаги между этажами делается пароизоляция.

Межуровневый торт.

очень важно сделать пароизоляцию с соблюдением всех правил монтажа. Пароизоляция межэтажных перекрытий выполняется с нахлестом около 100 мм. Стыки нужно проклеить специальной лентой, чтобы не осталось даже небольших зазоров. Только в этом случае пароизоляция будет выполнять свои функции.

Правильная пароизоляция стен каркасного дома

По идее установка пароизоляционных стен проста и понятна: натянутые, зацепленные, заизолированные щели. Но на самом деле при строительстве возникает масса нюансов, в местах, где следует уделить особое внимание пароизоляции. Например,

• пароизоляция углов в помещениях, с места, где стоит перегородка. Чтобы прижимной блок не оставался открытым, под ним по стене пропускают пароизоляционную пленку, оставляя по краям избыток до 15-20 см, к которому стыкуется наброшенная по стене пленка.
• окна в раме натягиваются пароизоляцией полностью в виде сплошного слоя, затем вырезается контур, оставляя даже 10-15 см для загиба на стойку. На полки с помощью герметика приклеивается пароизоляция, на окна по периметру укладывается пароизоляционная лента, которая идет вместе с окнами.
• розетки и выключатели также изолированы от изоляции. Для этого используют герметичные розетки, а стык между стеной с пароизоляцией и розеткой смазывают герметиком. Для надежности еще можно ходить со скотчем.
• пленка, идущая от потолка к стене, фиксируется по углам потолка герметичным клеем, а стык с пароизоляцией — скотчем. Углы не закруглять, а приклеивать под углом 90 градусов.

Абсолютно все стыки пароизоляции, а также места крепления кронштейнов к каркасу необходимо изолировать пароизоляционной лентой.

Помещение внутри каркаса должно быть полностью и непрерывно закрыто пароизоляционной пленкой, чтобы через утеплитель не вышел ни один миллилитр конденсата. Напомним, что снаружи дома используется ветрозащитная мембрана от влаги, которая, в отличие от пароизоляции, не пропускает влагу с улицы в утеплитель, но обладает отличными паропроницаемыми свойствами для отвода проникшей внутрь влаги наружу.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Рассмотрим другую ситуацию. Пар вошел в структуру и движется наружу через слои. Пропустили первый слой, второй . и тут оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

В результате пар, застрявший в стене или крыше, не успевает ее покинуть и за ним уже находится новая «порция». В результате перед третьим слоем концентрация пара (точнее, насыщение) начинает расти.

Вы помните, что я сказал ранее? Пар переходит с горячего на холодный. Следовательно, в области третьего слоя, когда паронасыщенность достигает критического значения, то при определенной температуре в этот момент пар начнет конденсироваться в настоящую воду. То есть у нас внутри стены есть «точка росы». Например, на границе второго и третьего слоев.

На пути пара возникла преграда. Насыщенность паром увеличилась, и вероятно образование конденсата

Это то, что часто наблюдают люди, у которых дом снаружи обшит чем-то с плохой паропроницаемостью, например фанерой или OSB или DSP, но внутри нет пароизоляции или сделан некачественно. Реки конденсата текут по внутренней стороне внешней обшивки и прилегающей ватной ткани полностью влажные.

Пар легко проникает в стену или крышу и «проскальзывает» через изоляцию, которая обычно имеет отличную паропроницаемость. Но затем он «опирается» на внешний материал с плохой проницаемостью, и в результате внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара, образуется точка росы.

Есть два выхода из этой ситуации.

1. подбирать материалы для «торта» так, чтобы точка росы не попадала внутрь стены ни при каких обстоятельствах, — дело трудоемкое и болезненное. Задача возможна, но сложна, так как на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
2. Установите пароизоляцию изнутри и сделайте ее максимально герметичной.

именно по второму пути они идут на запад, создают на паровом пути непроницаемое препятствие. Ведь если совсем не оставлять пар в стене, он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к конденсации. И тут уже не приходится ломать голову, какие материалы использовать в самом «пироге» с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами, установка пароизоляции гарантирует отсутствие конденсата и влажности внутри стены. В этом случае пароизоляция всегда должна располагаться на «теплой» внутренней стороне стены или крыши и быть максимально герметичной.

Также самым популярным материалом для этого «хая» является обычный полиэтилен толщиной 200 микрон. Которая недорогая и имеет самую высокую паропроницаемость после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с ней сложно работать.

Также особое внимание уделяю слову герметик. На западе при установке пароизоляции все стыки в пленке тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — трубы, провода через пароизоляцию также тщательно заделываются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность и, как следствие, будет получен такой же конденсат.

Пароизоляция не пропускает пар в стену, и в результате вероятность получения достаточного количества пара для конденсации значительно снижается

Незаклеенные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут стать причиной намокания стены или крыши, даже если сам пароизоляция присутствует.

Также хочу отметить, что здесь важен режим работы в домашних условиях. Дача, которую вы более-менее регулярно посещаете только с мая по сентябрь, а возможно, и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции.

А вот дом для постоянного проживания, с постоянным отоплением ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «большим» в доме, тем больше пара попадет во внешние конструкции. И тем более вероятно, что внутри этих конструкций будет образовываться конденсат. К тому же количество конденсата в итоге может составлять десятки литров.

Можно ли не использовать пароизоляцию

На рынке есть изоляционные материалы, конструкция которых не разрушается без использования пароизоляции. Однако в этом случае необходимо будет оборудовать другой способ отвода влаги от конструкции.

Например, пенополиуритан и эковата паронепроницаемы, а значит, необходимо установить приточную вентиляцию. В противном случае в здании будет скапливаться влага, которая станет благоприятной средой для развития плесени. Также нельзя установить пароизоляцию, если дом не утеплен. Исходя из конструкции постройки, необходимо определиться, какую пароизоляцию выбрать для стен деревянного дома. Рассмотрим различные варианты ниже.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

И взять обычную пароизоляционную пленку, чтобы не пришлось смотреть в другую сторону. Но если вы уже брали специализированную паровую пленку, посмотрите инструкцию, там написано ВСЕ. Только не ленитесь и не заставляйте строителей.

Кроме производителя, никто не знает, как правильно уложить пароизоляцию его производства, у каждого из них есть свои пометки. Но логично, что часть с его отметкой была в нем, и мы это видели, они сделали для нас все, что могли!

С Изоспан-Б все просто. Поверхность внутри шероховатая, на ней остается влага, гладкой стороной эта паровая пленка прилегает к утеплителю.
Вот тут и возникают вопросы о том, как укладывать торцевую пароизоляцию. Вы можете посетить сайт производителя пароизоляционной пленки и увидеть там точную информацию, например, сайт Ютафол (у Изоспана нет постоянного сайта).

Устройство пирога утепления с пароизоляцией

Бывают случаи, когда пароизоляционный слой в стене торта устанавливается не там, где он должен быть. В результате возникают проблемы с функционалом этого уровня. Во избежание подобных ошибок рекомендуется в этом разделе рассмотреть, как выкладывается стена в каркасной конструкции с использованием всех материалов.

Правильный пирог утеплителя делается следующим образом:

• дизайн интерьера;
• пространство 20-30 мм, необходимое для циркуляции воздуха внутри;
• пароизоляция;
• теплоизоляционный материал (его толщина в каждом случае будет индивидуальной, так как все зависит от теплопроводности;
• диффузная мембрана;
• вентиляционный зазор не менее 50 мм;
• балка токарная или каркасная;
• гипсокартон (если это стена) или кровельный (если это крыша).

Вентиляционные отверстия являются обязательными, так как они позволяют воздуху свободно циркулировать, сохраняя пирог сухим.

На чем строится выбор парозащитного слоя

Выбор пароизоляционной пленки для стен деревянного дома обязательно основывается на нескольких основных правилах. Рассмотрим их ниже:

• Проницаемость для водяного пара. Это само по себе является одним из основных требований. Именно эта способность повлияет на уровень вентиляции стен или кровельного пространства. Все индикаторы расположены на упаковке материала. Чем выше значение, тем лучше.
• Продолжительность жизни. В этом случае действует правило «чем дольше, тем лучше». Гарантийный срок обычно достигает нескольких десятков лет. В идеале крыша или стена должны быть ровно такой же длины, как слой изоляционной мембраны.
• Сила. При выборе обязательно ориентируйтесь на силу. То есть мешковина не должна повреждаться при сильных порывах ветра, потому что так или иначе она будет двигаться внутри торта, как бы вы ни старались заделать все щели.
• Огнестойкий. Еще один важный фактор. Например, если в вентиляционном зазоре находится сухой воздух, риск возгорания значительно возрастает. Следовательно, чем выше уровень безопасности пароизоляционного слоя, тем более цельной будет конструкция.

Что касается оптимальной стоимости материала, то здесь каждый владелец выбирает самостоятельно, в зависимости от размера своего кошелька.

Пароизоляция с вентиляционными зазором

Если стены дома отделаны «воздухопроницаемым» материалом, например, пластиком, плиткой или брезентом, внутри может скапливаться влага, так как у нее нет выхода. Чтобы решить эту проблему, необходимо оборудовать специальный вентиляционный зазор между стеной и отделочным слоем. Это позволит воздуху циркулировать.

Пароизоляция, обустроенная для стен деревянного дома изнутри, возможна двумя способами:

• К каркасу дома крепится пароизоляционная мембрана, после чего внутренняя отделка здания завершается;
• монтируется пароизоляционный слой, поверх которого устанавливается токарный станок для чистовой обработки. Образовавшаяся вентиляционная щель составит примерно пять сантиметров.

Второй вариант больше подходит для жилых домов, так как процесс накопления влаги происходит более быстрыми темпами. Отсутствие места для вентиляции подходит только для домов, которые не предназначены для постоянного использования. В этом случае можно установить систему вентиляции (простую или приточно-вытяжную), которая позволит своевременно удалить лишнюю влагу.

При наличии хорошей системы вентиляции пароизоляция, установленная в каркас, практически не подействует. Только нужно избегать образования влаги внутри стен.

Видео описание

Пароизоляция в деревянном доме. Как это сделать? Какой использовать? Клейкие и герметизирующие ленты для пароизоляции.

Пароизоляция пола в деревянном доме

Водо-пароизоляция необходима для утепленных полов из-за действия двух факторов:

• влага из подвала или подвала, проходящая через землю;
• пар из помещения.

При утеплении пола сначала в пространство между лагами на черновом полу укладывается гидроизоляция. Полосы пленки кладут внахлест и склеивают специальным скотчем.

Листы или рулоны утеплителя толщиной 15 см помещают в ячейки каркаса и затем покрывают пароизоляционной пленкой. Здесь тоже требуется нахлест и проклейка швов.

Поперечно стволу укладываются доски толщиной 30 см и с шагом 40-60 см, закрепляемые саморезами или другим подходящим крепежом. За счет них между полом и пароизоляцией создается вентиляционный зазор.

Через токарный станок укладывается и прочно фиксируется шпунт размером 25-30 мм или обрезная обрешетка 40-50 мм. Сверху устраивается чистовое напольное покрытие.

Утепление пола первого этажа

Использование пароизоляции для пола эффективно только в сочетании с воздухопроницаемым утеплителем. Полистирол и подобные материалы здесь не подходят. Рекомендуется использовать минеральную вату плотностью 37-57 кг / м3, так как на нее нет нагрузки в конструкции пола.

Утепление дома снаружи и пароизоляция

Как было сказано выше, пароизоляция не должна соприкасаться с каркасом сруба. Исходя из этого, для изоляции конструкции снаружи к стенам крепят рейки толщиной 25 миллиметров, выдерживая расстояние в один метр друг от друга. Следующим шагом будет закрепление мембраны на планках (шероховатая часть должна быть обращена наружу) и установка токарного станка. После этих процедур проводится монтаж утеплителя, гидроизоляции и отделка фасада.

Такой подход к пароизоляции деревянного дома позволяет создать внутри постройки оптимальный микроклимат. Все стыки и пазы необходимо заделать герметиком. В качестве теплоизолятора следует использовать только гидрофобные материалы.

Особенности и основные ошибки

Самый распространенный утеплитель — минеральная вата (также называемая каменной или базальтовой ватой).

Нравится:

• со стороны внешних полов и поверхностей полов укладывается гидроизоляционная пленка из ПВХ или специальное полимерное покрытие, изолирующее от влаги и звука. Здесь влияние влажности на «дорожной» стороне намного сильнее;
• внутри стены в обязательном порядке необходимо проложить пароизоляционную мембрану — более тонкую пленку.

Внутри изоляционного слоя температура снижается изнутри.

Но если на улице зима, внутри утеплителя останется слой, в котором обязательно будет конденсироваться водяной пар.

Если диспергированная каменная вата не защищена от «общения» с внутренней атмосферой дома, рано или поздно этот утеплитель неизбежно пропитается влагой и потеряет свои изоляционные свойства.

Основная ошибка в том, что многие ограничиваются только внешним гидроизоляционным слоем, что недопустимо.

Помимо теплоизоляции, необходимо ограничить взаимодействие частей деревянного каркаса с влагой.

Настоятельно рекомендуется использовать его исключительно высушенным при влажности мебели (т.е до 6-8%), но в долгосрочной перспективе (от 10 лет) дерево способно впитывать влагу из воздуха в ограниченных количествах, что означает, что он может деформироваться.

Так что пароизоляция дома изнутри — это вопрос не только отопления, но и прочности здания.

Пароизоляция деревянного дома в последующем процессе после утепления

Потолки

Чаще всего потолки в деревянном доме утепляют минеральной ватой. Иногда используют эковату, пенополистирол или керамзит.

Процесс выглядит так:

• К низу стропил крепится пароизоляционная мембрана, для чего требуется степлер. К нему прибивают бруски. Шаг между ними — 40 сантиметров;
• Впоследствии потолки утепляются минеральной ватой. Материал следует накладывать на стены, чтобы исключить теплопотери;
• Шов не обязательно должен быть сплошным, утеплитель смещенный;
• Собираясь получить теплый чердак, следует оборудовать еще один слой пароизоляции. Все стыки обязательно заделать. Если чердак не будет отапливаться, то этот этап можно смело пропустить. Далее укладывается пол на чердаке.

Если потолочный пирог установлен правильно, появление влаги исключено.

О характеристиках пароизоляционного материала

Особый состав с пористой структурой называется пароизоляцией, за счет которой можно значительно снизить скорость проникновения водяного пара и его влияние на теплоизолятор. Важно понимать, что материал может только значительно уменьшить, но не исключить этот негативный процесс. Он имеет мембрану с гладкой и шероховатой стороной, «полярность» которой чрезвычайно важна при установке. Последний предназначен для удаления и испарения влаги.

Для чего нужен пароизоляция

При креплении описываемого утеплителя следует руководствоваться правилом: шероховатая сторона направлена ​​в комнату, а гладкая — на компонент утеплителя. Желательно, чтобы все компоненты плотно прилегали друг к другу, а также к стене или полу.

Благодаря наличию пористого слоя вся конструкция и поверхность дома могут «дышать». Таким образом обеспечивается необходимый воздухообмен, циркуляция воздуха в пространстве и исключается парниковый эффект. Вентиляция осуществляется не только через открытые двери или окна, но и пол и стены дома. Согласно исследованиям специалистов, в бревенчатой ​​конструкции вертикальные строительные элементы способны пропускать до 35% воздуха.

категорически запрещается использовать внутри деревянного дома обычный цельный полиэтилен при сплошной укладке на стены и пол. Дело в том, что в такой ситуации со временем между этими связующими будет образовываться и застаиваться влага. Это обязательно приведет к вредному гниению и разрушению конструкций дома. Отдельно скажем, что бетонные стены тоже хорошо пропускают через себя влагу и воздух.

Схема пароизоляции деревянного дома

Подчеркнем, что пароизоляция — это не полиэтиленовая деталь с множеством отверстий, а многослойный мешок с пористой структурой. Существующие мембраны по емкости и характеристикам могут серьезно отличаться друг от друга, что следует учитывать при расчетах и ​​планировании работ.

Сегодня предлагаются пароизоляция, которую можно использовать как в жилых, так и в нежилых помещениях. Кроме того, они различаются по использованию в зависимости от типа помещений, в том числе с минимальной, средней и высокой влажностью. Окончательный выбор материала должен основываться на периодичности эксплуатации здания, сезонности, особенностях климатической зоны, уровне влажности окружающего воздуха и т.д.

Из вышесказанного ясно, что мембранная защита необходима для частичного предотвращения воздействия влажности и водяного пара на конструкцию дома, включая стены, полы и крыши. Увы, полностью остановить этот процесс таким способом невозможно.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

При двухсторонней отделке стен воздухопроницаемыми материалами (пластик, плитка, брезент) внутри может скапливаться вода, ей некуда деваться. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривается вентиляционный зазор. Он должен гарантировать циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Удаление лишней влаги в деревянном доме осуществляется следующими способами:

1. Мембрана фиксируется на каркасах каркаса, после чего проводятся внутренние отделочные работы.
2. Устанавливается пароизоляционная мембрана, затем монтируется обрешетка для крепления облицовочных материалов. Это позволяет оставить вентиляционный зазор примерно 5 см.

Второй вариант больше подходит для жилых домов, так как там больше вероятность скопления влаги внутри стен. А возведение конструкций без вентиляционного зазора допускается только в постройках с прерывистым режимом эксплуатации. Там, как правило, устанавливается простая приточно-вытяжная или приточно-вытяжная система для устранения повышенной влажности.

Если в доме установлена ​​качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного действия. Поэтому необходимо только предотвратить возможное скопление влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже было сказано, пароизоляционный слой не должен напрямую контактировать с деревянной конструкцией. Поэтому для утепления дома снаружи в первую очередь стены облицовывают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между планками — 1 м.

Далее мембрана насаживается на рейки шероховатой стороной наружу, после чего обрешетка устанавливается снова. И только после того, как дом утеплили теплоизоляционными материалами, был установлен гидроизоляционный слой и производилась отделка снаружи.

Благодаря столь сложной конструкции пароизоляция деревянного дома создает в помещении необходимый микроклимат.

Что касается недостатков технологии, конструкция будет просыхать несколько лет. Кроме того, все стыки и канавки необходимо тщательно загерметизировать и обработать герметичным составом. Важным требованием является необходимость использования для утепления только гидрофобных материалов.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплить и сделать параллельно паро и гидроизоляцию. Во-первых, из подвала или подвала будет постоянно стекать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может повредить структуру теплоизоляции.

1. На черный пол устанавливается гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивается за счет нахлеста пленки и проклейки стыков скотчем для этого материала.
2. Между лагами перекрытия укладывается утеплитель в виде рулонов или плит, после чего вся конструкция обшивается пароизоляционным слоем. Его также изготавливают цельным путем перекрытия пленки скотчем.
3. В бревнах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом с помощью досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На завершающем этапе поверх всех этих конструкций укладывается доска шпунтованная или обрезная и поверх нее наносится финишное покрытие.

Если вы планируете сделать пароизоляцию для полов в деревянном доме, учтите, что это актуально только в том случае, если вы используете утеплитель, пропускающий пары воздуха. Пенопласт не пропускает воздух, поэтому установка мембраны для этого неактуальна. Для утепления пола лучше выбрать минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг / м 3. Он очень легкий и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки в каркасных домах утеплены минеральной ватой. Реже используются керамзит, пенополистирол и эковата.

Отопление делается так:

1. Сначала с помощью степлера крепится пароизоляционная мембрана снизу стропил, после чего на нее нанизываются доски. Интервал между ними — 40 см.
2. Кроме того, весь потолок утеплен минеральной ватой. Важно создать на стенах пустые пространства, чтобы не было участков, через которые уходит тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть пластины располагаются в шахматном порядке.
3. Если вы планируете утеплить чердак, то облицовывают еще одну пароизоляцию. Все стыки пленки заделаны. При отсутствии отопления на чердаке деревянного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают пол на чердаке.

Если потолок правильно собран и утеплен, то снизу или сверху не будет скапливаться влага.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления кровли деревянного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

1. Поверх стропил устанавливается слой гидроизоляции, который дополнительно фиксируется обрешеткой, на которой держится рубероид. Между самими балками остается большое свободное пространство. Там укладываются жесткие теплоизоляционные плиты.
2. Между плитами и слоем гидроизоляции создается зазор для удаления влаги и вентиляции самого элемента конструкции воздухом. По разным сторонам дома из этого пробела делаются выводы.
3. очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если изоляция соприкасается с водой, она быстро портится.
4. Внутренняя часть балок облицовывается пароизоляционной мембраной, после чего токарный станок снова набивается для установки материалов внутренней облицовки.

Если чердак правильно утеплить и утеплить от лишней влаги, то там даже можно провести утепление. Это сделает его полноценным жилым пространством, а не местом сбора ненужных вещей.

Поэтому важно правильно выбрать и установить пароизоляционные мембраны. Это позволит им выполнять свою функцию: не допускать контакта утеплителя с водой и выводить из помещения лишнюю влагу.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь, вы понимаете, зачем нужно создавать пароизоляцию из внутренней стены, чтобы полностью предотвратить попадание пара в конструкции и не допустить условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, где и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему на ее место нельзя ставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американском строительстве стен паропроницаемая мембрана всегда размещается снаружи, над OSB. Основная его задача, как ни странно, не в защите изоляции, а в защите самой OSB. Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы прямо поверх плит, без вентиляционных щелей и разворотов.

Конечно, при таком подходе есть вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и листом. Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, дефекты конструкции в районе оконных проемов, прилегающих крыш и т.д.

Если между арматурой и OSB попадет вода, она может долго высохнуть и плита может начать гнить. А OSB в этом смысле грязный материал. Если она начинает гнить, этот процесс развивается очень быстро и проникает глубоко в плиту, разрушая ее изнутри.

Типовое расположение пленок в рамной стене

именно для этого, в первую очередь, устанавливается мембрана с односторонней водопроницаемостью. Мембрана не допустит попадания воды в случае возможной протечки к стене. Но если каким-то образом вода попадет под пленку из-за одностороннего проникновения, она может вытечь.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Не запутайтесь под словом супердиффузия. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузия означает только то, что пленка очень проницаема для пара (диффузия пара)

В скатной крыше, например, под металлочерепицей, обычно нет никаких листов, поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от протечек извне, так и от воздействия ветра. Кстати, именно поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитными. То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана обычно одно и то же.

В кровле мембрана также размещается снаружи перед вентиляционной прорезью.

Расположение пленок в утепленной кровле

Также обратите внимание на инструкцию к мембране. Поскольку одни мембраны ставят вплотную к утеплителю, а другие — с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему бы не поставить пароизоляцию? А как насчет того, чтобы стена была абсолютно паронепроницаемой с обеих сторон? Теоретически это возможно. Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где-то будут повреждения от крепежа, дефекты конструкции.

То есть небольшое количество пара продолжит попадать в стены. Если снаружи будет паропроницаемая мембрана, то у этой крохотной мембраны есть шанс вылезти из стены. Но если есть пароизоляция, она останется надолго и рано или поздно выйдет в состояние насыщения и снова внутри стены появится точка росы.

Итак — снаружи всегда кладется ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть на «холодной» стороне стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, поверх утеплителя кладут мембрану. В противном случае в стенах его ставят над облицовочными материалами, но под отделку фасада.

Кстати, стоит упомянуть еще одну деталь, для которой используются пленки, а стена или крыша делают максимально плотно. Потому что лучшая изоляция — это воздух. Но только если он будет совсем неподвижным. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Поэтому чем меньше плотность утеплителя, тем, как правило, выше его термическое сопротивление — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обеих сторон стены снижает вероятность дуновения ветра через изоляцию или конвекционных движений воздуха внутри изоляции. Следовательно, заставляя изоляцию работать максимально эффективно.