Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция по всем этапам

Выбор места на участке

В соответствии с правилами зонирования Российской Федерации ваш жилой дом должен располагаться на расстоянии не менее 3 м от официальной границы участка. Кроме того, в большинстве случаев местные правила регулируют повторный въезд на 5 метров от красной линии дороги к дому.

Следует отметить, что все каркасные рамы относятся к IV и V классам огнестойкости, поэтому в соответствии с правилами пожарной безопасности расстояние от вашего дома до дома на соседней территории должно быть не менее 10 метров.

Остальные требования к размещению дома представлены на этой картинке:

Составляем проект

Согласно федеральному закону, девелопером должен руководить проект, созданный профессиональными проектными организациями. Подготовленная документация также должна быть одобрена уполномоченными должностными лицами различных служб, в которые могут быть внесены изменения и / или дополнения.

Местным властям, по сути, требуется только предварительный проект, включающий генплан, планы, разрезы, фасады и основные технико-экономические показатели. Стоит такой проект не более 10000 рублей, а заказать его можно уже после постройки перед сдачей в эксплуатацию.

Однако для вашего удобства и экономии на доработках рекомендуем выбрать подходящий типовой проект или сделать индивидуальный с учетом личных предпочтений и пожеланий. Так или иначе, вам нужно разметить все коммуникации и добавить на план инженерные системы.
Пример типового эскизного проекта

Обращаем ваше внимание на то, что типовые проекты традиционно дешевле, а индивидуальные позволяют реализовать ваши идеи. Индивидуальные чертежи проектной документации составляются с учетом привязки к обследованию и других характеристик участка: только такая скрупулезность может гарантировать длительную эксплуатацию дома без проблем и капитального ремонта.

Инженерные системы

Чтобы построить деревянный дом, необходимо предусмотреть внесение в проект всех инженерных сетей. Они размещены в строгой последовательности и начинать нужно с нуля. В случае использования бетонного основания все технологические отверстия для коммуникационных систем необходимо проделывать во время заливки, чтобы после затвердевания они не участвовали в сложном сверлении отверстий.

Электросистема состоит из электрощита, электропроводки, розеток и заземления. Расстояние между точками для розеток не должно быть более 4 м. Розетки с крышками устанавливаются возле источников воды. В систему вентиляции входят перфорированные воздуховоды. Стоит ли помнить, что от правильной прокладки труб и кабелей зависит удобство доступа и использования кранов, переключателей, а также работа водостоков и отвода канализации?

Монтаж фундамента

Технология строительства предполагает использование неглубокого, столбчатого или блочно-ленточного основания. Прочность основания повышается за счет армирования и монолитной обвязки. Качественный фундамент можно сделать только после проведения геологического анализа грунта.

В большинстве случаев для деревянного дома достаточно более простого фундамента, который легко выдерживает небольшие нагрузки. Наиболее подходящими считаются винтовые стойки. Такой фундамент не требует большого количества материалов, что удешевляет строительную смету в среднем на 15-20%.

Варианты устройства сетки на винтовых сваях

В случае монолитного фундамента необходимо выкопать котлован, утрамбовать грунт и засыпать подушку песком. Перед тем, как приступить к заливке бетона, необходимо сделать опалубку и установить арматурные стержни. Раствор необходимо утрамбовать в процессе заливки. Через каждые 2 м в жидкий бетон основания кладут вертикальные стойки длиной полметра — к ним будет крепиться нижний каркас каркаса. Получившуюся поверхность сетки необходимо выровнять цементным раствором.

Порядок строительства

После разработки проекта, выбора материалов и завершения подготовительных мероприятий приступают к строительству дома. Рассмотрим алгоритм строительства деревянного дома поэтапно.

Этап 1. Фундамент

По сравнению с каменными или кирпичными домами, дома, обшитые деревянными панелями, очень легкие. Это позволяет возводить их на любой фундамент. В каркасных зданиях и домах из СИП-панелей используются фундаменты следующих типов:

• лента неглубокая — углубляется на 30-80 см от уровня поверхности;
• плита — для нее используются плиты толщиной от 30 см;
• столбчатый: дом построен на опорах, перевязанных раствором;
• столб — на забивных, винтовых или просверленных столбах, глубина залегания 2-12 м.

Если позволяет грунт, можно сделать основу ленточного типа с небольшим углублением. Но чаще всего для легких конструкций выбирают свайный или столбчатый фундамент. Это относительно недорогие конструкции, образующие вентилируемое пространство под зданием.

Для правильного выбора фундамента перед началом строительных работ проводятся геодезические изыскания. В процессе их выполнения определяется тип грунта, высота расположения грунтовых вод и их сезонные колебания.

Отказ от изучения грунта на участке может привести к ошибкам при возведении фундамента: выбору недостаточно прочного фундамента или, наоборот, необоснованному перерасходу материалов.

После установки фундамента его необходимо обязательно выполнить гидроизоляцией. Это защищает деревянные столбы от влаги, гниения или роста плесени, которые возможны из-за контакта древесины с грунтовыми водами. В качестве утеплителя используются битумные мастики или рулонные материалы: рубероид, гидроизоляция.

Этап 2. Нижняя обвязка и пол

Обвязка необходима для всех типов фундаментов. Его укладывают поверх слоя гидроизоляции, находящегося выше уровня земли. Древесину, используемую для обвязки, необходимо тщательно обработать антисептиком.

В каркасных домах для нижней обвязки обычно берут брус сечением 150х150 мм, укладывают по периметру всего фундамента. Если сваи фундамента расположены на расстоянии более 3,0 м друг от друга, требуются более мощные пиломатериалы. Для большей прочности планки доски укладываются в два слоя. В этом случае верхний ряд перекрывает стыки нижнего.

Для проведения обвязки также можно взять брус сечением 100х150 мм.

Поверх обвязки укладывают деревянные бревна сечением 150х40 мм, кладут на край. Лаги служат основанием для чернового пола. Их крепят к стропилам обвязки гвоздями, фиксируя уголки. Шаг для них выбирают исходя из длины досок — чем она больше, тем чаще нужно класть бревна. Обычно расстояние равно 60 см, что достаточно для придания конструкции жесткости и исключения провисания досок.

На этом этапе необходимо обязательно утеплить нижнюю часть дома. Можно использовать листы пенополистирола, экструдированный пенополистирол или минеральную вату. При укладке фиброволоконного утеплителя под него необходимо укладывать слой гидроизоляции. Утеплитель разрезают слоями, затем кладут между бревнами.

Завершающий этап этого этапа — устройство чернового пола. Возможны два варианта его конструкции:

• несущая — используется с фундаментом на столбах, колоннах или полосах;
• решетка — применяется с бетонными плитами или стяжкой.

Черновой пол состоит из доски толщиной 2,5-3,0 см или листа фанеры 1,5 см. Иногда используются оба материала (поверх досок кладут фанеру). В этом случае можно брать листы толщиной примерно 0,5 см.

Этап 3. Каркас

Порядок монтажа настенного каркаса зависит от выбранной технологии. Есть две техники:

1. Монтаж всех элементов прямо на месте.
2. Монтаж на горизонтальную поверхность с последующим монтажом готовой конструкции.

Второй вариант проще, установка происходит быстрее. Так собирают дома из заводских СИП-панелей. Но при таком способе может потребоваться привлечение специального оборудования или участие нескольких человек для подъема и установки стены из-за значительного веса готовой конструкции.

Сборку в домашних условиях прямо на месте установки можно произвести самостоятельно. Монтаж каркаса панельного дома начинается с установки вертикальных угловых стоек. Обычно для этого используются двойные доски сечением 100х40 мм или 150х40 мм. Для строительства двухэтажных домов требуется участок большего размера. Кроме того, увеличивать размер панели удобно при укладке утеплителя толщиной 150 мм — только такой слой нужен для северо-западного региона России.

Для обеспечения жесткости конструкции дома балки каркаса закрепляют металлическими уголками, а также укрепляют наклонными откосами.

Остальные простые вертикальные стойки устанавливаются между угловыми балками на расстоянии 1,0-1,5 м друг от друга. Для них используются доски 100х40 мм или 150х40 мм — ширина должна соответствовать стандартным размерам угловых стоек.

Кроме того, над вертикальными стойками монтируются горизонтальные балки, тем самым создавая жесткий каркас здания. При этом сразу предусматриваются проемы оконных / дверных блоков. Снизу проемы укрепляют ригелями, которые равномерно распределяют нагрузку на фундамент.

Для создания готовых панелей обычно используют плиты OSB толщиной 12 мм. Конечная толщина стен панельного дома 180-250 мм. Размеры досок из ориентированных многожильных панелей составляют 125х250 см, опорные стойки (вертикальные столбы) которых необходимо установить на расстоянии 62,5 см — по краям и по центру плиты.

Этап 4. Межэтажные перекрытия

 

После окончания сборки каркаса выполняется верхняя обвязка домика. Здесь технология монтажа аналогична нижней обвязке. Для этого используйте брус или двойную доску.

К верхней обшивке крепятся балки потолка первого этажа. При этом сечение бруса выбирается исходя из выбранной планировки дома:

1. Для двухэтажных домов и построек с жилой мансардой балки одного сечения принимаются за устройство перекрытия этажей первого этажа.
2. Для одноэтажных домов со служебной антресолью используются облегченные потолочные балки.

В двухэтажных домах каркас стен второго этажа монтируется поверх межэтажного перекрытия. Принцип такой же, как на первом этаже. Самый верхний перекрытие немного больше периметра дома — он должен выступать со всех сторон примерно на 30 см. В дальнейшем этот выступ служит опорой для стропильной системы дома.

Монтирую балки перекрытия с шагом 60 см, на которые укладывается черновой пол для удобства возведения второго этажа или крыши. Для этого можно использовать деревянные доски толщиной 2,5 см или картонные материалы — OSB, фанеру.

При устройстве верхних этажей мансарды предусматривают укладку утеплителя, слоя ветрозащиты, пароизоляции. А для этих межэтажных перекрытий выполняют звукоизоляцию.

Этап 5. Крыша

В каркасно-панельных домах делают различные крыши: одно- или двухскатные, шатровые, шатровые, ломаные. Выбор зависит от конфигурации и стиля постройки. Проще всего сделать обычную двускатную крышу, поэтому этот вариант самый распространенный.

Чтобы снег легко соскальзывал с крыши, уклон скатов должен быть не менее 28-30 °. Но не рекомендуется увеличивать угол наклона на 50 °, иначе увеличится ветровая нагрузка на крышу.

Для формирования откосов используется балочная система из деревянных досок сечением 150х40 мм или 200х40 мм. Монтаж двускатной крыши начинается с двух пар крайних стропил. Их устанавливают на противоположных сторонах кровли, укрепляют деревянной перекладиной в форме буквы «А».

Этап монтажа стропил зависит от ветровой и снеговой нагрузки в районе строительства, площади кровли (пролета), выбранного сечения стропил. Верхняя обвязка дома служит упором для стропил.

Поверх стропил монтируется обрешетка кровли. Его вид зависит от выбранного рубероида. Это может быть гофрокартон, металл или мягкая черепица. Лучше выбирать легкие покрытия, минимизирующие нагрузку на балки, перекрытия, несущие стены. Утеплитель, слой паро и гидроизоляции под кровельным материалом.

Этап 6. Утепление и обшивка каркаса

В каркасных домах утепляются все замыкающие поверхности: наружные стены, полы, потолки. Утеплитель размещается между вертикальными и горизонтальными балками. В качестве изолятора используют:

• минеральная вата — в рулонах или матах;
• эковата: укладывается сухой или влажной;
• фибровые панели;
• экструдированный пенополистирол (ЭППП) в листах;
• полистирол.

Волокнистый утеплитель более экологичен, хорошо пропускает пар. Их кладут между стропилами каркаса в два слоя, смещенных друг относительно друга примерно на 15 см. Чтобы минеральная вата не намокала, ее снаружи покрывают слоем гидро-ветрозащиты, а изнутри с пароизоляцией или полиэтиленовой мембраной.

Жесткие изоляционные материалы (полистирол, ЭППП) не пропускают воздух. Они обеспечивают полную герметичность обшивок, придают стенам дополнительную жесткость. Такой утеплитель не теряется, его проще закрепить в вертикальных конструкциях.

Типичный многослойный пирог стен деревянного дома содержит следующие материалы: плиты OSB для внешней и внутренней облицовки, утеплитель, ветрозащиту, пароизоляцию.

Заводские SIP-панели состоят из 3-х слоев: двух OSB-панелей и изоляционного пенополистирола между ними. Дальнейшее утепление таких домов не требуется.

Для отделки дома выполняется внешняя облицовка, снаружи здесь применяются:

• покрытия (винил, металл);
• фиброцементные панели;
• покрытие для дерева;
• декоративный кирпич;
• мальта.

Внешняя отделка придает стенам прочность, защищает их от механических повреждений, атмосферных осадков. Он служит дополнительной звуко- и теплоизоляцией, а также определяет внешний вид здания.

Этап 7. Внутренние перегородки

Межкомнатные перегородки используются для зонирования комнат в доме. С их помощью формируются жилые комнаты, кабинеты, арки. Различают перегородки из доски и обшивки каркаса. По типу устройства это:

• простой однослойный;
• двухслойный с внутренним слоем утеплителя.

Наличие утеплителя между жесткими слоями несколько увеличивает стоимость конструкции перегородки. Монтаж многослойных перегородок сложнее, они несколько уменьшают внутренний полезный объем постройки. Но такой вариант конструкции обеспечивает утепление и звукоизоляцию помещений, в целом снижает резонанс конструкции.

По способу монтажа внутренние перегородки мало отличаются от наружных стен. Для них выбирайте вертикальные стойки из обрезных досок шириной примерно 10-15 см и толщиной 3-5 см. Шаг стоек принимается как для наружных стен. Кроме того, из досок делают горизонтальные распорки. Сверху этот каркас обшивается листами OSB, фанерой, ДСП или гипсокартоном.

В качестве звукоизоляции обычно используют базальтовую вату или ДВП. Здесь главное требование — нетоксичность материала, простота и безопасность конструкции, а также небольшой вес.

Нижняя обвязка

Через семь дней после заливки бетона по всей поверхности фундамента укладывается нижняя обвязка деревянных балок сечением 15х15 см, древесина предварительно обрабатывается антисептическими средствами и по нижнему кровельному покрытию укладывается два слоя материала, которые выполняет роль горизонтальной гидроизоляции.

Балку можно закрепить анкерными болтами или фундаментными шпильками. Если используются болты, необходимо просверлить технологические отверстия глубиной до 10 см.

Схема нижнего дворца дома

Полы

Когда все деревянные балки уложены и соединены между собой и с фундаментом, формируются пазы и укладываются лаги перекрытия (доска 50х150 мм). Верхняя часть бревна регулируется по горизонтали, а к низу прибиваются доски — они послужат основой для устройства чернового пола. На основание полученной доски укладывается мембранный утеплитель (он не дает утеплителю выдерживать непогоду и намокать, при этом не препятствует выходу водяного пара). В промежутках между лагами необходимо прижать утеплитель (минеральную вату или пенопласт) и накрыть его пароизоляцией. Сверху укладывается обрезная доска (40х15 мм).

Схема планировки этажа

Этапы постройки каркасного дома

Рассмотрим основные этапы строительства деревянного дома по порядку.

1. Подготовка и разметка участка

Подготовительные работы нельзя игнорировать. Они нужны при строительстве любого дома, а тем более — деревянного дома, при возведении которого необходимо придерживаться определенной технологии. Если вы создавали проект самостоятельно, то наверняка учли особенности местности на участке. Если проект был куплен, вам нужно будет адаптировать проект под свой сайт.

Для начала вам необходимо выполнить на сайте следующие работы:

• Уборка от мусора: не должно быть строительных элементов, веток, коряг, пней. Если вы купили землю со старой постройкой, нужно ее демонтировать и вывозить строительный мусор.
• Подготовка въезда для транспорта. Бесплатный вход на площадку необходим как для вывоза мусора, так и для доставки стройматериалов. Важно предусмотреть возможность включения оборудования на участке.
• Выравнивание текстуры. Большое количество неровностей, углублений и других неровностей помешает вам разметить и оценить уклон рельефа. Перед началом строительных работ необходимо произвести грубое выравнивание.
• Создание временного склада. Подумайте, где вы будете хранить стройматериалы. При неровном грунте материалы лучше складывать на высоких местах, чтобы в них не скапливалась влага, а также соорудить навес для защиты от атмосферных осадков.

Перед постройкой деревянного дома необходимо сделать разметку — это обозначение на земле, где будет располагаться будущая конструкция. Схема, созданная в электронном или бумажном формате в масштабе, корректно переносится на строительную площадку с помощью стержней и веревок. В землю вкапываются колья и между ними натягивается веревка для разметки стен, как показано на фото:

Разметка для деревянного дома

При разметке углы измеряют так, чтобы они составляли четко 90 ° с учетом длины стен, указанной на схеме. Следует избегать даже незначительных отклонений в расчетах и ​​градациях — последствия чреваты перекосами стен от малейшей нагрузки — такой дом прослужит недолго.

2. Виды фундамента: какой лучше для каркасного дома

При строительстве деревянного дома не обойтись без заложения качественного фундамента. Это основа, идеально ровная «опора», которая поддерживает всю конструкцию. Цель состоит в том, чтобы равномерно распределить вес дома, чтобы избежать деформации.

Каркасная конструкция считается «легкой», потому что стены достаточно легкие и не так сильно давят на землю и фундамент, как кирпичные или бетонные конструкции. Поэтому фундамент для дома обычно используется довольно просто, но способный выдержать несущие стены — это фундамент на столбах или неглубоких планках. Однако при выборе типа фундамента важно учитывать общий вес конструкции и состояние грунта.

Свайный фундамент

требуется, если почвы неустойчивые, тяжелые, подвижные и неустойчивые, частично промытые или заполненные влагой. Это встречается на глине или тяжелом суглинке, а также происходит, если строительство планируется рядом с рекой или водохранилищем. Фундаменты этого типа предполагают установку столбов, которые вкручиваются или просверливаются глубоко внутри, где есть неподвижные и прочные слои почвы. Столбы могут быть металлическими винтами или чугунными столбами, когда бетон заливается в отверстие, просверленное над арматурой. На рыхлых грунтах для армирования используют специальную опалубку или вагонку.

Ленточный фундамент

Это каменная лента, которая проникает в землю примерно на 100-400 мм. Сверху такой фундамент поднимается на 300 мм. Общая высота составит до 700 мм. Ленту засыпают в вырытые ранее траншеи. Что касается депозита, то это бетонное решение, которое вы можете сделать самостоятельно. Сначала в траншее создается «песчаная подушка» до 100 мм и сверху кладется металлическая арматура. После этого они уже оплачены решением.

При желании можно углубить основание внизу или увеличить — параметры на ваше усмотрение. Для этого придется потратить больше материалов, но базовая конструкция будет более громоздкой и массивной.

Плитный фундамент

Другое его имя плавает. Он назван так потому, что учитывает сезонное расширение почвы: основание будет подниматься и оседать вместе с почвой. Нельзя пренебрегать качеством материала: лист должен быть устойчивым к нагрузкам, механическим повреждениям, быть прочным и долговечным.

Такой фундамент создается из арматуры и бетона. Арматуру натягивают проволокой в ​​виде сетки для увеличения прочности. Плита погружается в землю на 100 или 200 мм — это минимальная глубина. Вы можете обойтись и без этого: заливать бетон прямо на гравийный блок. Лист должен быть высотой примерно до 300 мм.

Водонепроницаемые добавки в бетон полезны для защиты плиты от влаги. И тогда внутри дома никогда не будет мокрых полов и влажности. Такой фундамент прослужит долгие годы.

3. Обвязка брусом

При строительстве деревянного дома без обвязки не обойтись. Над установленными опорами горизонтальные балки размещаются перекладиной, которые действуют как обвязка и служат для распределения веса дома. Для создания прочной планки обычно выбирают брус сечением 150х150 мм. Углы соединяются методом полуноги или полудеревца, что видно на фото:

Угловые соединения

При использовании того или иного метода следует помнить, что здесь немалую роль играет толщина среза дерева. Полуторка — брус обрезан таким образом, чтобы элементы были наклонены друг относительно друга. Полуось — отрезается половина толщины. Соединения скрепляются пластиной вверху. Металлическая скоба также используется для лучшего армирования. Далее на фундамент устанавливается уголок обвязки и создаются надежные крепления с помощью металлического анкера. Не забывайте, что древесину необходимо обработать специальным антисептическим раствором.

4. Монтаж каркасного дома

Инструкция по монтажу начинается с каркаса — это очень важный момент, когда нужно правильно выбрать доски, балки, соединить их по выбранной технологии.

Каркас

Подробная инструкция по сборке каркаса:

• Процесс измерения. Те места, где будут располагаться стыки деревянных деталей, а также должны быть установлены стойки, следует обмерить рулеткой, чтобы не ошибиться в расчетах. После этого все отметьте карандашом, чтобы следующая работа прошла правильно.
• Угловой контроль. Сначала проверяются стойки: вертикальны ли они, есть ли отклонения от нужного размера и угла. Проверить угол соединения и горизонт верхнего вкладыша. Между балкой и стойкой должен быть четкий угол 90 ° без малейшего отклонения.
• Подбор крепежа. Очень важно, чтобы все элементы каркаса были надежно скреплены между собой. Для этого подбираются самые прочные детали.

Сборка стен

Деревянный домик собирается из заранее подготовленных элементов и собирается отдельно, как детский конструктор. Готовые опоры и стены поднимаются, поддерживаются балками для временной установки, затем используются крепежные детали для надежного соединения.

Как устроены стены:

• Сначала укладывается нижняя обвязка.
• Каркасы стен собираются отдельно с каждой стороны. Это вертикальные элементы, а также нижний и верхний. Другими словами, такие детали называются выкройками. Их поднимают и кладут на обвязку.
• Над макетами возведен еще один дворец — верхний. Необходимо установить стропила на крышу.

Высота модели обычно составляет 6 м и более. Конечно, самостоятельно с такой громоздкой деталью справиться не сможет никто. Поэтому рекомендуется, чтобы модель поднимали не менее трех человек. Если необходимо, чтобы стены были выше и длиннее, для их строительства несколько форм соединяют в одну с помощью резьбовых углублений.

Укосины

Это наклонные элементы каркаса, которые указаны на схеме дома. Они играют важную роль — увеличивают прочность всей конструкции. Для создания луков берутся доски 100-50 или 150-50 мм. Чтобы детали были размещены правильно, внимательно изучите схему, а также проконсультируйтесь в этом вопросе со специалистом, чтобы установка прошла идеально.

Ригель

Ригель — это горизонтальная доска. Крепится вместе с доской, которая находится в верхней обвязке. Сначала фиксируется перекладина в модели, которая собирается на земле. Для создания этого элемента используются деревянные элементы толщиной от 50 мм и более. Именно перекладина влияет на то, чтобы нагрузка на стойки была равномерной, не было перекосов и перекосов.

Кроме того, перекладина является дополнительной опорой между наклонными частями крыши. Этим словом можно обозначать все балки, которые используются в строительстве и работают на сжатие.

Простенки

Межкомнатные стены или перегородки между комнатами собираются аналогичным образом из отдельных моделей, а затем устанавливаются целиком в конструкции. Поскольку стены внутри практически пустые, их делают из световых досок с небольшим сечением. Но при этом не стоит забывать и о звукоизоляции. В толще стен следует положить звукопоглощающий материал, а также при необходимости утеплить.

Углы

Углы играют в каркасе очень важную роль — нагрузка на них солидная. Поэтому уголки желательно собирать из нескольких досок — возьмите два-три опорных элемента.

Двери и окна

После того, как вы правильно установили каркас, установили внутренние стены и укрепили углы, самое время установить двери и окна. Заказать Windows вместе с услугой по установке будет намного проще, так как установка требует определенных навыков и знаний. Лучше доверить такую ​​работу специалистам.

Двери легко собрать сами. Ящик изготовлен из деревянных досок, толщина которых должна быть 25-30 мм.

Кровля

Виды кровли и принцип устройства кровли деревянного дома не отличаются от домов, построенных по другим технологиям. В первую очередь нужно определиться с типом конструкции крыши. Чаще всего выбирают между двускатной крышей и скатной мансардой. Первый вариант проще для устройства, сделанного своими руками. Если вы строите дом впервые, лучше всего выбрать этот вариант.

В этом случае необходимо проверить угол наклона скатов крыши, предусмотренный в конструкции дома. Наиболее оптимальным считается уклон 30-45 градусов, обеспечивающий естественное таяние снега и воды во время осадков.

Каркас кровли представляет собой набор стропил, опирающихся на опорные балки — мауэрлат и коньковый брус. Для общего усиления всей конструкции крыши деревянного дома используется горизонтальная балка, с помощью которой фиксируется верхняя часть стропил — ветровая балка. Поверх стропильной конструкции монтируется основание для установки утеплителя и рубероида — обрешетка из гипсокартона.

Особое внимание уделяется расчету балочной системы: количество балок, их длина и сечение, этап монтажа, способ крепления. Вы можете выбрать подходящий срез самостоятельно или воспользоваться специальными строительными таблицами. На параметры стропильной системы влияют расчетные ветровые и снеговые нагрузки, вес кровельных материалов и угол наклона кровли. Стропила должны быть полностью идентичными.

Возведение кровли в деревянном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверяется параллельность монтажа всей конструкции, последний этап подготовки к возведению кровли — выравнивание обвязочных досок.

Черновой пол

Чтобы правильно создать черновой пол в каркасном доме, нужно шаг за шагом знать процесс. Пол каркасной конструкции состоит из двух слоев: чернового пола (цоколя) и чистового перекрытия. Черновой пол может быть бетонным или деревянным.

Устройство бетонного пола состоит из нескольких слоев:

• Слой песка, который должен быть около 10 мм.
• Теплоизоляция из керамзита. Иногда используются другие материалы — пеноплекс, опилки, смешанные с глиной.
• Гидроизоляция — заливается бетон, в который добавлены влагозащитные вещества.

При установке деревянного чернового пола под ним обычно остается пустое пространство. Сверху на нижнюю обвязку кладут деревянные бревна, а к ним уже прикрепляют сами половые доски. Сверху через утеплитель на них кладется утеплитель из выбранного вами материала. На него, в том числе через пароизоляционную мембрану, укладывается чистовое покрытие пола: OSB, ламинат, линолеум и другие.

5. Утепление и наполнение каркаса

Силовой каркас готов. Пора заняться проблемой изоляции. Правильно подобранный утеплитель позволит поддерживать комфортную температуру независимо от погоды и времени года. Вариантов утепления деревянного дома много. Наибольшей популярностью пользуется минеральная вата и ее производные, стекловата и эковата, по-прежнему популярен пенопласт, применение которого до сих пор имеет множество ограничений:

Минеральная вата

считается оптимальным вариантом утепления. Он поставляется в виде сжатых матов для удобства использования. Он пропускает достаточное количество воздуха, не создает конденсата и сводит к минимуму потери тепла. Со временем материал остается прежним: не рассыпается комками, не покрывается коркой, не теряет первоначальных качеств. Сначала он может немного сесть после установки. Но потом полностью расправляется и заполняет все щели, швы, благодаря чему по дому не будут гулять сквозняки.

Но помните, что минеральная вата достаточно хорошо впитывает влагу, поэтому ее нужно защищать снаружи, накрыв мембранной пленкой, пропускающей воздух и защищающей от повышенной влажности. Структура мембраны такова, что она не мешает воздухообмену, поэтому ее можно и нужно использовать. Благодаря ей в доме не будет влажности, можно не беспокоиться о конденсате, грибке, плесени на стенах и других проблемах.

Иногда вместо мембраны используют полиэтилен. В этом случае отсутствуют все «дышащие» свойства материала. Так что можно просто использовать дешевую пену и не тратиться на минеральную вату.

Пенопласт

Пенопанели изготовлены из пенополиуретана. Они намного дешевле минеральной ваты, но это их единственное преимущество. Они оставляют трещины и без дополнительного герметика не обойтись — придется все продуть пеной. Кроме того, пена не пропускает воздух, из-за чего в помещениях может скапливаться конденсат, а в воздухе может появиться влага. Такой вид утеплителя потребует обязательной установки системы вытяжной вентиляции.

Помните, что внешний материал также может удерживать влагу и не пропускать ее в ваш дом. Именно поэтому между пластинами и мембраной желательно оставить вентиляционный зазор, через который будет удаляться влажный воздух. Для создания зазора возьмите деревянную обрешетку с параметрами 50х50 мм и установите ее вдоль опор.

Подробнее об энергоэффективности и теплоизоляции читайте в нашей статье «Энергоэффективный дом: технология или модная приманка?»

6. Отделочные работы

Отделочные работы — завершающий этап строительства деревянного дома. Отделка делится на внешнюю и внутреннюю.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка заключается в установке отделочного материала. Этот материал может быть:

• лайнер
• гипсокартон или гипсоволокно с последующей обивкой или покраской стен
• Панель OSB для последующей оштукатуривания стен

Последовательность отделочных работ:

• Уложить материал внутренних стен OSB или гипсокартон.
• Устранить швы. Обратите внимание на промежутки между панелями — они обязательно будут. Если речь идет о гипсокартоне, желательно все стыки заделать или проклеить бумажным скотчем.
• Грунтовка. Если вы хотите наклеить обои, пройдитесь по поверхности клеем и воспользуйтесь специальной грунтовкой под краску.
• Чистовая отделка. Он включает в себя покраску стен, нанесение рисунков, элементов декора, штукатурку, оклейку обоев, оклейку пробковых листов и так далее.

Технология каркасного строительства предоставляет достаточную свободу выбора материалов для внутренней отделки дома. При этом есть нюансы, связанные с приготовлением основы. Подробнее в нашей статье «Внутренняя отделка деревянного дома».

Создаем каркас

Из самого названия технологии понятно, что основным элементом такой конструкции является каркас, и именно на нем держится вся конструкция. Рама состоит из вертикальных стоек, закрепленных горизонтальными перемычками и ремнями. Как и прежде, здесь весь процесс строительства осуществляется в несколько этапов.

В качестве материала используется дерево. Рекомендуется выбирать древесину хвойных пород с невысокой степенью влажности, в идеале просушивающую комнату. По высоте стеллажи должны соответствовать аналогичному параметру для комнаты. Стойки соединяются гвоздями длиной 10 см. После подгонки элементов не должно быть зазоров.

В зависимости от нагрузки, действующей на несущие опоры, а также в зависимости от размеров утеплителя и облицовочного материала планируется расстояние между стойками. Универсальное сечение стоек — 150х50 мм, в проемах ставится двойная планка 150х50 мм. Самый популярный шаг — 600 мм (позволяет установить утеплитель «в интерференцию» для плотного заполнения стены). Для соединения стоек с нижней обвязкой используются временные раскосы, из-за чего конструкция приобретает необходимую жесткость.

Схема устройства углов стен

Монтаж верхней разводки производится после установки всех стоек. Крепление производится с помощью тех же пазов, которые фиксировали нижнюю балку. Верхнее крепление к стойкам осуществляется двумя гвоздями, которые должны входить в материал не менее чем на 10 см. Окончательное крепление каркаса осуществляется с помощью постоянных откосов, устанавливаемых на место разобранных временных. Подробнее об этом читайте в статье «Обвязка верхняя и нижняя». Также рекомендуем ознакомиться с устройством важнейших узлов деревянного дома.

Утепляем стены

Наружные стены дома облицованы искусственным деревом, деревянными досками, пластиковым сайдингом по желанию домовладельца. Утепление лучше всего производить минеральной ватой. Он экологически чистый, прочный и не горит, что делает каркасы еще более выгодными и востребованными.

Если вы планируете жить в помещении круглый год, выбирайте теплоизоляцию толщиной от 15 см и более. Для большей эффективности заполните деревянную контррешетку (8) 50х50 мм над стеллажом и уложите изоляцию (7) «вторым слоем» — это позволит избежать возможных мостиков холода и сделает дом действительно эффективным с точки зрения энергии. Подробнее об устройстве настенного пирога и общем утеплении деревянного дома.

Схема правильного утепления каркасных стен

Материал вдавливается во все щели между балками, чтобы убрать пустоты. Защищать дерево от влаги поможет гидро- и ветрозащитная мембрана, которая крепится над утеплителем к полкам, и только после этого заполняется решетчатая обрешетка для вентфасада, которая будет скрыта под внешней обшивкой. С внутренней стороны для облицовки стен подходят OSB или гипсоволокнистые плиты, установленные поверх пароизоляции.

Сооружаем потолок

Потолок крепится к балкам перекрытия, которые в свою очередь крепятся гвоздями или стальными скобами к верхней обвязочной балке. Там, где устанавливаются внутренние перегородки, необходимо установить опорные балки, на место которых прибивается деревянная потолочная панель.

Схема утепления пола

Поверх экрана необходимо уложить пароизоляционную пленку, заподлицо с которой укладывается минеральная вата или пенопласт. Верхняя часть утеплителя покрывается ветрозащитной мембраной и поверх нее укладываются доски. Подробнее об утеплении чердака читайте.

Крыша

Перед началом работ определите степень уклона, количество уклонов, тип кровельного покрытия, конструкцию стропильной системы.

Зависимость ската кровли от используемого материала

Крыша сложной формы выглядит привлекательно, но сложна в реализации и потому стоит недешево. Чаще всего встречаются двускатные конструкции, позволяющие оборудовать чердак или чердак. Здесь необходимо установить только один гребень, впадины полностью отсутствуют, что исключает скопление осадков и потери. Во избежание попадания снега на крышу следует предусмотреть уклон более 28 °, но не более 50 °, в противном случае ветровая нагрузка увеличится.

Поперечное сечение балок определяется исходя из толщины изоляционного материала, расположенного между ними. Лучше брать доску калибром 150х50 мм и длиной 6 м. Две доски нужно сбить в форме буквы L, затем их приподнять и определить угол, убедившись, что выступы выходят за уровень стены на 30-50см. Теперь доски можно собирать с помощью помощь перекладины и у нас получается вид стропил.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Верхняя обвязка служит здесь мауэрлатом. По изготовленному образцу создают стропила на всю крышу, не забывая при этом шаг в 600 мм. На фронтоне устанавливаются стропила конька, а по ним продолжается установка остальных элементов. Тип рубероида зависит от типа точения.