Верхняя обвязка каркасного дома: правила соединения, инструменты и монтаж

Устройство верхней и нижней обвязки каркасного дома

От верхней планки зависит устойчивость всего каркаса и крыши

Фундамент любого сооружения — это фундамент. В частном секторе часто используются ленточные основания или сваи, соединенные сеткой (сборные, привинчиваемые, утрамбованные). По техническим причинам стойки каркаса нельзя упирать непосредственно в фундамент, так как это не обеспечивает надежного крепления, а неравномерная нагрузка чревата разрушением опорных элементов здания.

Верхняя и нижняя планки деревянного дома — это детали, которые объединяют вертикальные стойки в единую конструкцию, гарантируя их прочность и законченность. Они представляют собой стержни, жестко связанные в замкнутый контур, находящиеся в нижней и верхней частях вертикальных стоек.

Опорные элементы выполняют следующие функции:

• создать прочную основу для каркаса;
• получить надежную связь между всеми несущими фрагментами: стенами, бревнами, фундаментом;
• водо- и теплоизоляция между каменными и деревянными элементами;
• придание неподвижности и устойчивого положения опорным конструкциям в пространстве.

Обе конструкции должны быть достаточно прочными и надежными, поскольку выполняют несущие задачи. Нижняя содержит каркас, а верхняя служит основанием для перекрытия, односкатной или двускатной крыши.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, позволяющие сэкономить на покупке стройматериалов и работе по вворачиванию дополнительных свай. При этом забывают о прочности конструкции здания, сломать которую можно очень опрометчиво.

Вот пример серьезного нарушения технологии строительства, на фото снятие внешней стены за пределами ряда столбов.

Что вы можете порекомендовать людям, которые отдают предпочтение сомнительной экономике? Самое главное — не допускать самодеятельности, и тогда у вас все наладится. Если строительные нормы и правила предусматривают установку свай под каждым углом или стеной будущего помещения, пусть будет так. Необязательно делать не подпираемые под ними выступы и углубления в виде сваи, прочно вкрученной в землю. Это не приведет к снижению затрат на строительство, но создаст застройщику дополнительные проблемы.

Если вы создадите выступ или углубление, эта конструкция зафиксируется на бревнах. В этом случае потребуется сделать изнутри двойную обвязку и как-то соединить ее с внешним свесом (чтобы конструкция не разошлась полностью). Дешевле (за счет экономии на батареях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего этажа, но это добавит особых проблем.

Если к дому планируется прикрепить дополнительные архитектурные элементы (веранду или, например, крыльцо), то их углы также должны опираться на металлические сваи.

В целом по технологии возведения винтового фундамента сваи следует укладывать под все вырезы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Правила соединения верхней обвязки

Отрывная задница

Одна из проблем, которую предстоит решить разработчикам, — это выбор способа соединения частей горизонтального каркаса.

Существуют следующие способы соединения стоек и обвязки:

• Жопа. Опоры соединяются своими концами и продвигаются к ним длинными гвоздями. Вариант простой, быстрый, но рассчитан только на вертикальные нагрузки.
• соединение под углом 45 градусов. Края досок обрезаются под углом и стыкуются. Затем через оба фрагмента проделывают сквозные проходы саморезами или гвоздями. Использование четырех или более аппаратных средств позволяет создать почти монолитное соединение.
• Половина дерева. В планке делаются горизонтальные пропилы на половину ее толщины и глубиной 40-50 см, затем удаляются излишки с верхнего и нижнего фрагментов, делается нахлест и фиксируется метизом.
• Паз шипов. Метод аналогичен описанному выше. Разница в том, что делается несколько надрезов, в результате чего с каждой стороны получается гребешок. Фиксация надежная, тугая, но требует времени и усилий.

Выбор способа подключения производится в зависимости от его расположения. Чем больше он выдержит давление, тем жестче будет выбран стык.

Влияет ли фундамент? Подготовка фундамента

Обвязка днища во многом зависит от качества фундамента. Поэтому перед проведением работ со штангой необходимо обязательно проверить геометрию. Перепад фундамента, как мы писали ранее, не должен быть более 1 см. Также стоит проверить углы, они должны быть ровно 90 градусов. Наклон в ту или иную сторону усложнит монтаж каркаса дома.

Проверка однородности фундамента

Перед обвязкой необходимо произвести гидроизоляцию фундамента. Проще всего использовать рубероид, который крепится шпаклевкой. В Америке и Финляндии иногда помимо гидроизоляции кладут слой утеплителя .

К будущей работе с трубопроводами необходимо подготовить фундамент еще на этапе заливки. Когда он начнет затвердевать, необходимо утопить анкерные болты или деревянные дюбеля, с помощью которых дерево или доски будут крепиться к основанию дома.

Расстояние между болтами не должно быть больше 1,8 метра, а лучше — полтора.

Кроме того, если ранее были обнаружены перекосы, их необходимо выровнять. Если высота фундамента подскакивает, используйте бетонную смесь для выравнивания поверхности. Если брус для обвязки не идеально ровный и образуются зазоры, в эти места можно положить стружку, обработанную битумом или смолой.

Только после устранения всех перекосов и ошибок можно переходить к нижней обвязке.

Правила соединения нижней обвязки

Нижняя колея деревянного дома

Нижняя обвязка дома подвергается вертикальным и горизонтальным нагрузкам, в соответствии с которыми необходимо особенно ответственно подходить к выбору материала для данной конструкции. Желательно останавливаться на 1 и 2 градусе древесины с уровнем влажности не выше 12%. Поскольку самые важные функции ложатся на обвязку, лучше использовать клееный брус из кедровой или лиственничной доски. Такие изделия устойчивы к влаге, насекомым и высокому давлению.

Надежное соединение достигается при соблюдении следующих условий:

• Предварительная обработка древесины антисептиком и антипиреном.
• Соблюдение размеров основания, вертикальных фрагментов и расчетных нагрузок.
• Качественная фиксация с базой. Используются закладные анкерные болты или фитинги.
• Применение гидроизоляции между бетоном и деревом.

Для подключения нижней обшивки используются следующие варианты:

• Конец, когда с каждой стороны прибивается по одному бруску.
• Резать. В нижней части просверливается отверстие и на стойке делается выступ соответствующей конфигурации.
• По углам. После совмещения опоры и планки жестко фиксируются стальными деталями.

Самый надежный вариант — это комбинированное использование среза и уголков. Потребуются тщательные расчеты и время, но конечный результат будет соответствовать всем критериям качества.

Шаг 3: Каркасные стены

Бревенчатый дом своими руками собирают из отдельных элементов, распиливая и корректируя их на месте. Возможна установка больших секций или даже целых конструкций заводского изготовления.

Способы сборки каркаса

Сборные дома сегодня строят следующими способами:

• традиционные — каркас последовательно собирается из стоек, ригелей, дуг, утепляются стены, монтируется вагонка;
• методом «канадской платформы»: срезы собираются на подложке горизонтально и располагаются в проектном положении;
• из СИП-панелей — крупные элементы, вырезанные на заводе, собираются на месте с помощью соединительных балок и полиуретанового клея;
• по немецкой технологии «фахверк» — панели каркаса, которые одновременно являются декоративной отделкой, размещаются снаружи утеплителя;
• по шведской технологии: каркас собирается из двух планок, первая предназначена для установки утеплителя и фиксации внешней облицовки, вторая используется для прокладки коммуникаций и установки внутренней облицовки.

Монтаж каркаса методом «канадской площадки».

В частном строительстве для сборки своими руками часто применяется классический метод, не требующий сложных монтажных работ и стоимости подъемного оборудования.

Установка и сечение стоек

Этапы установки стоечных рам включают:

1. Разметка на подложке мест для установки стеллажа. Обычно шаг составляет 60 см, что пригодится при последующей укладке плит из минеральной ваты. В двухэтажных домах расстояние сокращается до 40 см.
2. Раскрой опор из сухой пропитанной доски толщиной 50 мм. Сечение выбирается исходя из расчета несущей способности.
3. Установка стоек в углах, выравнивание, фиксация временными укосинами.
4. Установка промежуточных элементов.
5. Соединение опор с помощью верхнего страховочного троса.
6. Армирование оконных и дверных перемычек досками по краю. В противном случае при прогибе рама будет защемлена, на стекле, отделке фасада и внутренних поверхностях стен появятся трещины.
7. Армирование каркаса кронштейнами из досок 100х25 или 150х25, заделанных в верхнюю и нижнюю планки, стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки. Дополнительное армирование не требуется, если каркас обшивается жесткими листами OSB, многослойной фанерой.
8. Обшивка с лицевым щитом из балок верхней и нижней лямок. Для утепления конструкции рекомендуется уложить слой базальтовой ваты.

Для выбора сечения стоек складываются все нагрузки, действующие на опорную раму. Если постройка небольшая, то высотой до двух этажей, то габариты бруса принимают:

• для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
• для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких секций вполне достаточно для восприятия вертикальных и поперечных нагрузок. При тепловом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется ширина больше расчетной ширины стоек.

Увеличивать сечение опорной балки нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывается в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по внешней обрешетке с перевязкой. Такое расположение поможет избежать потерь тепла через деревянные элементы, уголки, проемы каркаса.

Укосины или раскосы

Укосины или распорки устанавливаются временно, чтобы придать раме устойчивость во время установки, или постоянно, чтобы конструкция сохраняла свою геометрию в течение длительного времени.

Отщепы в каркасе устанавливаются под наклоном.

Чтобы перманентные отщепы выполняли свою роль — придавали каркасу жесткость, при установке соблюдаются следующие правила:

• элементы монтируются с наклоном 40 ° -60°;
• толщина рычага — не более 1/4 высоты секции стойки;
• крепление бандажа к обвязке — только при обвязке, при других типах стыков высыхание древесины приводит к потере устойчивости узла;
• луки нарезаются заподлицо со стойками, лямками и перемычками;
• на одну стену устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
• их прибивают к стойкам по всей длине 2-3 гвоздями.

Вместо дуг в углах каркаса можно использовать листы OSB-3 12. Будет обеспечена диагональная жесткость конструкции.

Углы каркасного дома

Уголок — одно из проблемных мест в деревянном доме. Установка дерева без дополнительного изоляционного слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево имеет более высокую теплопроводность, чем минеральная вата, поэтому стена в углу комнаты может промерзать.

Чтобы этого не происходило, конструкции формируются одним из четырех способов:

С двух полок. Стык двух стен укрепляют чистовым уголком.

Первые два способа более технологичны, но их теплоизоляционные качества ниже. На стыке двух стен остаются зазоры, которые очень сложно заделать.

3. Наращивание доски для верхней обвязки

Часто ширина стены деревянного дома превышает длину стандартных досок. В этом случае под стыки стропил нижней обвязки ставится дополнительная опора. Это не касается верхних обвязочных досок, поэтому необходимо увеличить количество опорных стоек. Однако вертикальные нагрузки на стыки уравновешиваются их перераспределением по всему периметру дома. Ничего страшного не произойдет, если под стыком не будет опоры, но все равно нужно достаточно прочно связать отдельные доски. То же касается стыковки досок с верхней обвязкой по углам дома и стыкам с внутренними стенами. Формируется что-то вроде монолитного ленточного фундамента.

Есть несколько способов подключения плат:

1. Жопа. В этом случае доски прижимаются друг к другу своими торцами и соединяются гвоздями. Гвоздь протыкают под углом через плоскость одной доски на конце другой. Конечно, такое соединение наиболее хрупкое и работает только на разрыв, но зачастую других нагрузок на него нет.
2. сустав под углом 45 градусов («усы»). В этом случае концы стыкуемых досок обрезаются под углом 45 градусов и соединяются. Получается, что гвоздь и шуруп проходят через торцы обеих досок.
3. В половине дерева, когда доски распиливаются на половину толщины на одинаковом расстоянии от края. Излишки древесины измельчают, и доски укладывают друг на друга. Соединение гвоздями или саморезами идет через плоскость доски. Такое соединение хорошо работает как при разрыве, так и при переломе.
4. Заглушки-пазовые соединения. В этом случае на конце обеих досок делается несколько пропилов, чтобы соединение было достаточно прочным. Такая работа достаточно трудоемкая и трудоемкая, но для особо ответственных агрегатов ее можно выполнить.

Способы объединения отдельных карточек

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтажа каркаса из бруса.

Прежде всего, перед установкой следует выбрать место для установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности почвы и т.д. Благодаря небольшому весу каркасной конструкции его можно возводить на мягком грунте. После того, как вы определились с местом, вы можете приступить к установке.

Чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно подготовить инструменты и материалы:

• вагонка деревом;
• анкерные болты;
• изоляция;
• гидроизоляционный материал;
• антисептики для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• столярные инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгой службы деревянной конструкции дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от непогоды и вредителей.

Обработку можно производить на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Рама условно состоит из следующих элементов:

• верхняя и нижняя планка;
• стойка;
• хлопья, придающие жесткости конструкции;
• специальные элементы, необходимые для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса включает следующие этапы:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция легкая, поэтому достаточно будет сделать основу в полоску. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон должен хорошо затвердеть перед монтажными работами.
2. Установка нижней обшивки. Перед укладкой нижней планки необходимо уложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать рубероид. Перед монтажом планки необходимо уложить рубероид. Долго стоять на фундаменте не должно.
3. Анкерные болты используются для крепления дерева к фундаменту. При закладке фундамента можно оставить припуски от арматуры, которые потом используют для дальнейшего закрепления пиломатериала. Длину анкерных болтов следует выбирать с учетом того, что рама сделана из дерева 100×100 мм, а болты должны входить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно быть от 1 м до 2,4 м, короткая балка должна быть фиксируется двумя болтами.
4. По углам дерево обычно соединяется половинкой или пропилом «лапа», хотя есть много разных соединений. Чтобы крепление угловых стыков было более надежным, их дополнительно скрепляют гвоздями или деревянными дюбелями. Для изготовления дюбелей используется древесина твердых пород. Дюбели используются как для угловых стыков, так и для соединения нижней планки. При этом они должны выступать на 10 см выше нижней планки.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее следует проверить на перекосы, измерив диагонали и углы между брусом.
6. Следующим этапом будет установка угловых стоек. При использовании штифтов стойки надвигаются прямо на них. Перед этим нужно просверлить в столбах отверстия, соответствующие диаметру и длине шпилек. Если штифты не были установлены, стойки фиксируются усиленными уголками. Углы при монтаже промежуточных столбов делают конструкцию более надежной. Сэкономить на закреплении столбов можно, применив метод врезки. Для этого нарезаются пазы, глубина которых примерно равна половине толщины древесины. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При установке стоек следите за тем, чтобы они стояли вертикально. Закрепления подкосов в нижней части недостаточно для жесткости конструкции до крепления верхней обвязки. Таким образом, стойки усилены укосинами, один укосины можно использовать для нескольких стоек.
8. При установке верхней обвязки стропила необходимо скрепить между собой и закрепить на столбах.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальной балке крепятся диагональные раскосы. Сечение распорок может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтажа каркаса устанавливаются стропила для потолка. Для крепления к верхней обвязке можно использовать следующее:
    • уменьшение выбросов;
    • углы;
    • скобки.
11. Аналогично потолочным балкам монтируются балки перекрытия.
12. Последний этап — покрытие. Для стропильной системы используются доски сечением 50х100 мм, которые снизу крепятся к балкам перекрытия. Балки между собой соединяют рейками небольшой длины.

Собирая каркас из бруса своими руками, необходимо постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью конструкции, чтобы она соответствовала геометрическим параметрам.

Перечень требований к обвязке

Материалы и конструкции для обвязки деревянного дома должны соответствовать всем требованиям технологии возведения этого типа построек.

наиболее прочную обвязку можно получить, используя соединенные вместе двойные или тройные доски. Доска должна иметь одинаковую геометрию и размеры и крепиться друг к другу анкерами или скобами.

Размеры обвязочных частей (толщина доски, сечение бруса или диаметр бревен) подбираются исходя из толщины стен постройки.

Древесина хвойных пород является наиболее оптимальной для обвязки домов, построенных по каркасной технологии. Это связано с его характеристиками прочности, долговечности, устойчивости к перепадам температур и неблагоприятным погодным условиям. Смола для древесины хвойных пород предотвращает гниение и повышает устойчивость к влаге. К тому же древесные материалы из хвойных пород имеют привлекательную цену.

Деревянный материал для обвязки следует обработать антисептическими средствами, чтобы защитить его от гниения, а также использовать антипирен для защиты от возгорания. Все это необходимо сделать перед началом работ по монтажу трубопроводов.

Используемая древесина или доска должны быть деревянными с более прямым стержнем. Древесный материал не обязательно должен быть гладким, но он должен иметь однородную геометрию.

Подробно об узлах односкатной крыши

Ознакомившись с теоретической стороной вопроса крепления стропил скатной кровли, можно переходить к практическому поиску необходимых узловых схем. Обратите внимание, что большинство конструкций односкатных систем рассчитаны на установку балок, образующих свесы из-за своей собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что стандартных размеров пиломатериала не хватает. В таких случаях к стропилам пришивают кобылки, создавая выступ. Устанавливаются сбоку от установленной ножки и совершенно не влияют на принцип формирования узла.

Вторая причина использования кобыл при формировании уступов — слишком тяжелые балки, которые очень сложно поднять и установить. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых насадок — если нижняя часть пятки установлена ​​на бегунке с обрезанной кромкой.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схема с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяется при возведении крыш на пристройках, при строительстве объектов с крутой крышей и значительным перепадом высот несущих стен.

Проще говоря, там, где верхний край балки опирается на деревянную балку, прогон или стена главного здания не оставляют места для движения. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползунке, что позволяет ему немного передвигаться.

Алгоритм для классического варианта с оперением верха на балку:

• Устанавливаем опоры каркаса прогонов. На обвязку каркасного здания с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех кусков планки 25 × 100. Средний отрезок должен быть на 75 мм короче внешних, чтобы образовалась своего рода выемка.
• Строим каркас прогонной. В углубление кладем доску 25х150 необходимой длины.
• Накладываем на торец будущей кровли доску 25х100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от верха раздвижного каркаса до обвязки, примерно на 30 см. Отметьте вертикальную линию верхнего среза, очерчивая прилегающий край пандуса. Размечаем линию нижнего пропила и вертикаль для обрезки края бруса.
• Вырезаем брус по приметам, примерим, при необходимости поправим пропилы.
• По сделанной модели вырезаем и монтируем ножки балки.

Подбираем тип крепления исходя из ожидаемой нагрузки. Верхнюю часть удобнее фиксировать уголками, нижнюю — уголками, поворачивая не более трех саморезов или скользящих опор. При необходимости нижний узел можно стабилизировать: пришить опорный блок к ножке бруса снизу.

Стык с прогонами можно оформить немного иначе: стропила кладут на балку с помощью пропила. Здесь паз подбирается строго исходя из размеров материала. Но при необходимости увеличения степени свободы горизонтальная стенка пропила скошена под незначительным углом, а нижний блок снабжен пришивной штангой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве ящиков, стенки которых уже подверглись интенсивной усадке. Подходит для отдельно стоящих вещей. Верхний узел выполнен в виде треугольного надреза, нижний — в виде надреза с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс построения двускатной балочной системы:

• Устанавливаем белую доску с бордюром на стропила мауэрлата в любой точке кровли.
• На нижний мауэрлат положите аккуратно вырезанный кусок доски. Размещаем так, чтобы крайний край совпадал с внутренним краем мауэрлата. Наметив подкладку, получаем очертание нижней точки крепления.
• Переносим срез на область верхнего среза и намечаем его, потому что нижняя пятка бруса уменьшится на эту величину.
• В качестве шаблона послужит заготовка с начерченными, а затем распиленными сучками. С его помощью создаем количество ног, указанное в проекте.
• Устанавливаем стропила. Снизу скрепляем скрепками или булавками, вверху уголками.

При необходимости увеличения степени свободы по аналогии с предыдущим способом вертикальный край верхнего среза придется немного скошить. Таким образом, угол реза будет не 90º, а 95–97º. Опытные плотники делают несложные пропилы прямо на месте, переворачивая заготовку вверх ногами. Начинающим художникам не стоит подражать на ранних этапах.

Стропильная модель применяется при строительстве кровли только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В противоположных ситуациях балки примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, потом по натянутому между ними шнурку обычные ножки.

Одна из вариаций на тему двух неподвижных шарнирных узлов предполагает устройство вертикальной прорези вверху и выемки с зубцом внизу. Работа по их обустройству ведется следующим образом:

• Устанавливаем белую доску на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над внешним краем древесины.
• Вверху куском доски отметьте вертикальную линию разреза (x) и измерьте ее длину.
• Длину верхнего среза переносим на область нижнего узла. Отводим длину пропила (х) вертикально вверх от внутреннего верхнего края мауэрлата.
• От полученной точки проведите горизонтальную линию. В результате получается насечка с зубом.
• По меткам вырезаем узлы, ставим на место, скрепляем уголками, дублируем нижние узлы скобами.

При увеличении размера (x) наклон крыши будет увеличиваться, а при уменьшении — уменьшаться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема устройства скатной кровли со стропилами, края которых выступают за стены. После некоторых доработок его можно использовать при обустройстве хозяйственных построек.

• Устанавливаем кусок с бордюром на верхнюю и нижнюю балки мауэрлата с удалением краев с внешней стороны стен. Здесь вам понадобится помощник, чтобы удерживать стол над навесом.
• Применяем шаблон — отрезок доски, отрезанный последовательно на нижний и верхний мауэрлат так, чтобы внешний край шаблона совпадал с внешним краем стропил. Размечаем линии следующих разрезов.
• Подбираем разрезы по намеченным линиям. Слегка скошена вертикальная стенка верхнего среза.
• Устанавливаем брус, закрепляем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
• Таким же образом изготавливаем и монтируем остальные стропила.

понятно, что мобильность со своим антагонистом — понятие относительное. Однако нельзя относиться к ним холодно. Необходимо учитывать степень свободы узла как в период проектирования, так и при выборе крепежа. Отсутствие подвижности конструкции приведет к деформации, избыток поспособствует нестабильности.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

можно использовать схему с двумя подвижными узлами, если оба крепежа имеют не более двух степеней свободы. Это горизонтальное смешение исключает верхний и нижний ограничители.

Рассмотрим пример, когда балки пристройки расположены вверху в нишах, прорезанных в стене. Это означает, что исключено смещение по горизонтали, возможны вращение и некоторое движение по вертикали. Дно засажено черенками, но по горизонтали ограничено металлическими уголками.

Действия застройщика «сарая» пошагово:

• Подготовьте изделие к работе. На кирпичную стену пристройки кладем деревянный мауэрлат размером 100х150. Ставим на широкую сторону, ближайшую к внутреннему краю стены. Крепим анкерами через каждые 80 см. В основной стене здания на высоте проекта прорезаем пазы под верхние пятки балок. Глубина надрезов — 12 см, шаг между ними — 70 см. Если не хотите возиться с строжкой, можно использовать металлические скобы, прикрученные к стене.
• Делаем выкройку стропильной ноги. Устанавливаем пустую доску верхним краем в паз, нижним краем на мауэрлат. Начиная с нижних углов заготовки на 10 см по горизонтали, сделайте два треугольных надреза.
• По показаниям модели делаем стропила. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен для пролетов перекрытия до 4,5 м. Если нужно перекрыть более широкий пролет, то для стропил потребуется опора в сборе в составе столбов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется при строительстве каркаса, так как укладывать наклонный опорный элемент можно только на срезанные под углом стойки. Стойки самого каркаса или установленной на ящике консольной конструкции распиливают наискосок. В принципе, последний вариант вполне подходит для устройства скатной кровли на бетонных и кирпичных стенах.

Этапы устройства односкатной кровли по наклонной обвязке:

• Соберите конструкцию, которая создает уклон крыши. На фронтоне каркасной постройки монтируем короткие стойки с обрезанным под углом верхним краем.
• На скошенном верху полок стол накрываем в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два — для более серьезных домов.
• Торцевые стороны крыши оборудуем шпангоутами в виде прямоугольного треугольника, гипотенуза которого должна повторять линию ската.
• Прикладываем брус к торцу крыши, чтобы обозначить линию нижнего среза.
• Делаем необходимое количество стропильных ног по модели. Устанавливаем их на обвязку, положение элементов фиксируем металлическими уголками.

Несомненно, последний метод отнесем к категории простейших. Из всех способов крепления стропил к обвязке и стропилам мауэрлата односкатной кровли этот наиболее благоприятен для попыток самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

Установив весь ряд стропильных ног, проверяем расчетное положение элементов, расстояние между ними. Накладываем на каркас откоса плоскую произвольную доску, выявляем дефекты и исправляем дефекты. Затем стропила скрепляем скобами или пучками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Каждую ногу фиксируем в местах сильной ветровой нагрузки.

Филе, если она планируется к установке, делают из материала в два раза меньше стропильных ног. Пришейте их сбоку к балке. Длина сшиваемого участка в среднем 60-80 см.

6. Установка лаг перекрытия

Основание потолка будет состоять из оцилиндрованного бревна, аналогично тому, как устроен черновой пол. Однако следует учесть, что нижние балки можно дополнительно укрепить колоннами, а балки перекрытия упираются в стены только своими торцами. Конечно, под них можно установить дополнительные опоры, но это уже зависит от внутренней отделки комнат и полезной площади дома.

Однако чем толще бревна, тем больший вес они выдерживают. Расчет этапа монтажа лага перекрытия обычно проводят еще на этапе проектирования дома. Чаще всего для перекрытий типовых домов достаточно расстояния в 1 метр.

Если вертикальные стойки принимают на себя вес кровли и кровли, то балки перекрытия — только вес самого второго этажа (если второй этаж планируется), а также нагрузки от веса утеплителя, мебели и людей. Необходимо учитывать предельный прогиб балки перекрытия из-за разрушения. Изгиб балки определяется специальными приспособлениями.

В данном случае речь идет только об однопролетных кровлях, когда стропила не упираются в несущую стену.

Обычно при расчете предполагается, что прогиб балки перекрытия не должен быть более 1/300 длины бревна для межэтажных перекрытий и 1/250 — для перекрытий. То есть при перекрытии длиной 9 метров максимальное отклонение не должно быть более 3 см (для мансарды — 2,5 см).

После укладки досок всегда есть небольшой изгиб, но если обработать их специальным составом, под нагрузкой этот изгиб уменьшается — доски как бы стянуты. Квадратные балки, использованные для перекрытия, можно заменить более тонкими досками, установленными по краю. Но в этом случае потребуются дополнительное соединение или крепление уголками. Да и такой потолок нужно будет утеплить более толстым слоем утеплителя

В целом размер балок перекрытия зависит от

• Количество этажей
• Расчетные нагрузки

Соединение балок перекрытия с верхней обвязкой осуществляется следующим образом. Обычно балки укладывают параллельно стороне более короткой стены, согласно плану.

Укладка и крепление нижней обвязки

Каждый тип фундамента (свайно-сеточный, ленточный, винтовой, монолитный) состоит из нескольких составляющих элементов, расположенных через промежутки. Обвязка столбчатого фундамента служит для соединения его дробных элементов, делая их составным элементом. Существуют различные способы укладки планки: резьбовая, приварная, с помощью хомутов.

После закладки любого типа фундамента начинаются обвязочные работы:

• Первый и важный шаг — проверить основание на наличие неровностей. При наличии их необходимо утилизировать с помощью цементного раствора. Если неровности до 3 см, их можно оставить.
• Слой гидроизоляции укладывается рубероидом и шпаклевкой.
• Обвязку необходимо начинать с углов основы. Сначала собирается конструкция для первого угла, который является началом лигатуры. Строительный треугольник поможет определить, правильно ли выполняется работа.

Уголок деревянного дома обвязкой Источник stroystory.ru

• Доски укладывать. Размещение стыков в углах выполняется в двух вариантах: в «лапу» или «в пол». Перед тем как закрепить основные составляющие конструкции, диагональная и угловая стороны очень равномерно подчеркиваются. Их армируют гвоздями (не менее 150 мм).
• Перед тем как закрепить основные составляющие конструкции, диагональная и угловая стороны очень равномерно подчеркиваются. Крепятся гвоздями (не менее 150 мм). Расстояние от края 2 см и более.

Перед обшивкой требуется гидроизоляция фундамента.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по строительству каркасных домов. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку «Малоэтажные загородные дома».

Нижняя обвязка каркасного дома (с фото и видео)

Ниже представлены фото и видео нижней обвязки деревянного дома.

Нижний трубопровод деревянного дома строят после гидроизоляции фундамента. Кроме того, под планку обвязки прокладывают ленты из гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов. Для этого идеально подходят полоски из вспененного полипропилена. Ширина этих полосок должна быть больше ширины планки обвязки.

Поверх полипропиленового слоя укладывается рубероид. Он продается в рулонах шириной 1 м, поэтому вам нужно нарезать полосы до необходимой ширины.

Ленты из смеси джутового волокна и фетра также подходят для этой цели.

При обвязке деревянного дома своими руками по всему периметру фундамента укладывается обвязочный брус на основе водо-теплоизоляции. Древесина крепится к фундаменту анкерами. Уровень проверяет ровность поверхности и при необходимости выстругает выступающие участки рубанком.

Перед установкой все деревянные части каркаса обрабатываются комплексным защитным составом.

Как видно на фото, самая нижняя обвязка деревянного дома состоит из массивного бруса с использованием досок толщиной не менее 50 мм или нескольких брусков меньшего размера, расположенных параллельно краю. Бруски следует скрепить между собой саморезами разной длины, а уголки связать.

Только после того, как будет проложена нижняя обвязка деревянного дома, начинается возведение деревянного каркаса.

Каким требованиям должна соответствовать обвязка

1. Для его создания нужно выбрать такие же, вкладки тоже. Соединим их болтами или скобами, для большей прочности конструкции такие доски следует складывать вдвое или наращивать.
2. Толщина, диаметр и другие характеристики обвязки подбираются исходя из стен будущего строения.
3. В качестве обвязки отлично подойдут хвойные стволы. Они обладают качествами прочности, долговечности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Смола, содержащаяся в таких камнях, защитит доски от гниения и повысит устойчивость к влаге. Такие конструкции менее подвержены деформации и дешевле.
4. Чтобы уберечь дерево от гнили и других негативных воздействий, их следует обработать антисептическим и противопожарным составом. Эти действия выполняются еще до монтажа конструкции.
5. Стропила должны быть из деревьев с прямым стволом.

Необходимые инструменты и строительные материалы

Инструменты для строительства деревянного дома

Изготовление каркаса, а особенно его обвязки, — трудоемкий и тщательный процесс, при котором нет места отклонениям более 1-2 мм.

Чтобы сделать качественную обвязку, вам потребуются следующие инструменты:

• уровень, рулетка;
• топор;
• молоток;
• дрель, шуруповерт;
• ножовка;
• стамески;
• самолет;
• подъемный блок;
• ножницы;
• щетка;
• маркер;
• гвоздодер.

Гидроизоляция нижних труб

Необходимы следующие материалы:

• дерево 100х100, 150х50 и 150х150 мм;
• гидроизоляция рулона;
• антисептик;
• гидрофобный препарат;
• огнестойкий;
• метизы (болты, гвозди, планки, уголки, шурупы).

Для работы необходимо подготовить высокую лестницу, предохранительные устройства, защитные очки и перчатки, плотную и прочную одежду.

Правила, на которые надо обратить внимание

Итак, 10 основных правил качественной обвязки в домашних условиях:

1. Деревянные элементы необходимо хорошо просушить, чтобы не погнуться при потере влаги.
2. Обработку необходимо проводить с противопожарной защитой в особых условиях на заводе или в несколько слоев.
3. Фундамент необходимо хорошо изолировать из дерева, так как при контакте с бетоном древесина начинает портиться.
4. Измерьте точность резки бруса или доски, которую вы используете в строительстве.
5. Проверяйте геометрию после каждого этапа сборки рамы.
6. Любые щели должны быть вспенены или заполнены джутом.
7. Подключения должны быть выполнены надежно, на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
8. Если вы чего-то не понимаете, лучше посоветуйтесь со специалистами.
9. Помните, что верхняя обвязка делается на высоте, поэтому позаботьтесь о своей безопасности.
10. Качество обвязки зависит от других элементов дома: нижний — от фундамента, верхний — от ровности стен.

Изготовить обвязку самостоятельно поможет наша подборка видео:

Монтаж обвязки на фундамент

В зависимости от типа фундамента меняется способ крепления обвязки. Чаще всего для каркасных домов оборудуют ленточными основаниями, на столбах или столбах.

Обвязка по свайному и столбчатому фундаменту

предварительно необходимо обустроить слой гидроизоляции по поверхности фундамента. Можно использовать битум или рубероид на мастике и других материалах.

Раскладывается доска или брус (в зависимости от того, что выбрано) для последующего монтажа.

Обвязка деревянного сруба производится методом «полуоси» или в стык по углу.

Крепежные элементы крепятся к решетке или стойкам с помощью анкеров или предварительно установленных резьбовых шпилек.

Ремешок всегда необходимо проверять на однородность с помощью уровня. Углы скрепляются оцинкованными уголками, болтами, шурупами или гвоздями. Лаги устанавливаются вдоль дворца с необходимым шагом.

Обвязка на ленточном основании

Порядок работы следующий:

• Первым делом расстелите и закрепите гидроизоляционный слой;
• Впоследствии по углам делают гнезда соединений;
• Ремешок крепится на бревенчатых болтах или скобах;
• Углы укрепляются крепежом;
• Проверяется горизонтальный уровень, при наличии неточностей устраняются при помощи регулировочных шайб или клиньев.

Разрез

29. Соедините внутренние и внешние стены.

Вариант 2

Монтаж временных укосин

Ребро жесткости может выполнять временные функции. Это приемлемо, если вы решили не устанавливать постоянные детали. Например, при возведении небольшого здания, которое потом будут обшивать плитами OSB.

В этом случае крепятся угловые и промежуточные стойки с большим количеством осей. Это необходимо для того, чтобы конструкция сохраняла точную форму перед установкой верхней обвязки. А доску лучше не экономить, а просто закрепить гвоздями, выдерживая максимальный шаг 1,5 метра.

Использование такого элемента необходимо при работе с оконными и дверными проемами. А также при установке стропил. Временные хлопья пригодятся в будущем. Они помогут в отделке интерьера, когда необходимо избежать перекосов, затрудняющих работу. А перед обшивкой снаружи убираются вспомогательные детали.